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Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: crestline et 35 invités
avis ampli t.amp s150 mk2
» 19 Mai 2022 18:04
Branché en RCA>XLR depuis mon Denon AVR-3313, aucun soucis. Tu peux trouver des câbles RCA mâle / XLR mâle un peu partout.
La configuration dans mon profil
DENON AVC X4700H (achat en cours) ¤ SONY KD75X89K ¤ SMSL SA98E ¤ T AMP 3xS-150 MK2 & 1xE-400¤ KLIPSCH 2xRF82 / RC64 / 2xRS52 / 2xR-1650C / R115SW ¤ SOURCE PCHC ¤ Sony UBP-X800 ¤
- téachix
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» 20 Mai 2022 9:14
- nightwish_daisuki
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» 20 Mai 2022 13:36
Bonjour,
j’ai un peu parcouru le topic et j’aimerai savoir ce qui conviendrait le mieux comme ampli de puissance, pour un Marantz slim ( 50 w ) pour les frontales. J’aimerai quelque chose de musicale, c’est pour driver des q acoustics 3020i ( 75 w ).
j’ai un peu parcouru le topic et j’aimerai savoir ce qui conviendrait le mieux comme ampli de puissance, pour un Marantz slim ( 50 w ) pour les frontales. J’aimerai quelque chose de musicale, c’est pour driver des q acoustics 3020i ( 75 w ).
- celsius
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» 01 Juin 2022 18:10
nitrox a écrit:pierre31 a écrit:y a des photos sur le ls3/5
suffit d'avoir des pinces fines pour pas deraper et ne pas exagerer
un gus a multiplié le bias d'origine par 15 soit 0.7mv a 12mv env, resultat certaines résistances chauffent bien sur
5mv me parait raisonnable
y a un gus d'agen qui a recu le sien hier et qui va le comparer a son nytech 602 (que j'ai aussi)
c'est un excellent cheval et je doute qu'il fasse mieux en LB, mais bon attendons …
Tata Pedrita ne dis pas que des c00neries , il a des éclairs , parf0is ...
Je vais essayer de montrer le moyen d'opérer la bête.
Le réglage du Bias sur le T-amp150mk2.
si vous n'avez pas de grip fils , je conseille d'éteindre l'ampli entre chaque manœuvre !
Tenir les pointes et actionner le potard au tournevis en même temps, c'est mettre l'ampli en péril par une fausse manœuvre .
Je conseille des tournevis de précision type pvc , pour réduire les risques de CC si dérapage non contrôlé (du tournevis) .
https://nsm09.casimages.com/img/2020/04 ... 736556.jpg
Positionnement des pointes (du multimètre réglé à 200 M continu voir photo) ou/et des grips (dans mon cas) sur les résistances d'émetteur .
https://nsm09.casimages.com/img/2020/04 ... 736840.jpg
Pour faciliter le réglage ,on choisira la résistance positionnée à l'extérieur du dissipateur thermique (radiateur).
J'ai entouré et fléché le positionnement des points de réglage du bias (ou courant de repos) et le petit potard à actionner dans le sens horaire.
Le petit potard est verrouillé par un vernis rouge qui saute facilement au premier coup de tournevis
Pour faciliter le repérage , j'avais mis un coup de feutre noir (que l'on peu voir) pour visionner l'angle à tourner , facultatif.
Un fois l'ampli sous tension depuis 10 minutes mini : prendre les mesures avant et après : le réglage doit s’effectuer en douceur , par petits paliers et ne pas dépasser 45° d'angle ou 15H00 dans un premier temps .
Pour visionner la chose:Ici il est à " 16H00"
Attendre 5 minutes mini entre chaque ajustement , le courant se stabilise lentement et oscille toujours un peu .
Personnellement , j'ai réglé le bias à 11 mV , 10 mV c'est parfait pour 25 mA.
5mV c'est pour les petits pieds...
Une fois le réglage effectué (çà prends un certain temps ), on procède de la même manière sur l'autre coté , tout est bien symétrique dans le Ci .
Nous avons trouvé chez Alfachris des réglages de bias complètement farfelues , qui nous font dire que les réglages en usine ont été (bâclés) faits avec les pieds : 22mV d'un coté et 0.75mV de l'autre
Pour Pedrita , ce réglage n'influe en RIEN sur la chauffe des résistances d'émetteur.
Si cela vous intéresse ,pour les plus courageux , demain réglage du point zéro (çà va plaire à tata Pedrita) ou réglage d'offset , là aussi complètement à l'ouest en sortie d'usine .
Cdt.
The output stage transistors of S-150MK2 and S-75MK2 are Changed from 2SC5200 / 2SA1943 to DYN1521 / DYP1521.
This happened almost at the same time as the UKCA certification.
Picture : UKCA with DYP1521. (in 03/2022)
Although the number of shipments is small, the transistor of the output stage is 2SC5200 / 2SA1943,
and it has been confirmed that there are products with the UKCA certification mark.
The picture below is the evidence.
Picture : UKCA with 2SC5200. (in 10/2021)
- nightwish_daisuki
- Messages: 34
- Inscription Forum: 12 Mai 2021 18:06
- Localisation: Japan
-
» 10 Juin 2022 15:07
bonjour à tous, voici ma contribution à ce forum treès interessant qui m'a motivé pour replonger dans le DIY audio après une période de somnolence d'une trentaine d'années.
Schéma préamp1 T-AMP S150mk2
https://drive.google.com/file/d/1RPVi3C ... sp=sharing
Liste de modifs T-AMP S150mk2
- Poncer les pistes alim V+ V-
- Ajout de résistances de 15 ohms CMS sur l’alim des étages driver de l’ampli (comme suggéré par notre contributeur japonais nightwish_daisuki, avec des 4,7 Ohm)
- Etamer, doubler de fils nus
https://drive.google.com/file/d/1CML2nG ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1upijSn ... sp=sharing
- Doubler les capas de découplage Alim de 15000uF/63v plus 2 capa MKT 1uF/63v.
Retirer les fusibles et les 2 cosses fast-on V+ et V-, percer au pas des capas à ajouter, faire les connections côté cuivre avec du gros fil ou du clinquant cuivre soudé. La configuration retenue la suivante :
https://drive.google.com/file/d/1FnkHSv ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lIcIau ... sp=sharing
Ajouter également une capa MKT 1uF/63v au bout de la piste V- afin d’améliorer les transitoires sur l’alim négative à proximité des transistors de puissance.
Les fusibles et les cosses fast-on de V+ et V- ont été ressoudés sur le plus petit des 2 PCB des cosses haut-parleurs que j’ai démontés pour n’utiliser que les cosses classiques en soudant directement les fils sur les œillets métalliques d’origine qui sont très costauds.
J’ai également percé les culots rouge et noir pour mettre des fiches bananes éventuellement (comme décrit dans les posts précédent).
J’ai tout de même revissé les 2 embases pluggables non connectées pour l’esthétique.
Le petit PCB avec les fusibles est fixé à une entretoise male/femelle de 8mm montée à la place d’une des vis de la carte fille voyant de face avant du côté du transfo d’alimentation.
https://drive.google.com/file/d/1eqMZrZ ... sp=sharing
- Ajouter une capa mks (220nF/63v) en parallèle de toutes les capa polarisées sur le chemin du signal. La façon dont j’ai procédé est de percer au plus près des capa de liaisons polarisées deux trous à 1,27 cm d’écart (en faisant attention aux pistes double face) et monté les capas MKS coté soudures en soudant les pattes coté composant sur les pattes des polarisées.
CD114, CD115, CD103, CD104, CD105, CD106.
https://drive.google.com/file/d/1qQlAIq ... sp=sharing
- Retirer la liaison fil blindés du connecteur CN1 (à côté du sélecteur de sensibilité) qui va vers le module d’alimentation 220v et mettre l’ampli en mode EPR off. En effet, l’audio de l’entrée est ponctionné directement vers ces fils. C’est toujours mieux pour la qualité du signal d’éviter ce genre de stubs.
- Concernant les résistances R125/R179 et R126/R180 du pont zener 12v d’alimentation pré-ampli, elles ont l’air de chauffées assez fort et ça ressemble à de l’obsolescence programmée. J’ai doublé la valeur (2,2K) et doublé le nombre de résistances en parallèle pour diminuer la puissance dissipée dans chacune des résistances, donc les groupes de 2 résistances de 1K/4W, deviennent des groupes de 4 résistances 2,2K/4W (2 résistances soudées en parallèle dans chaque emplacement).
- La modif des résistances du pont zener a été faite sur un des 2 amplis que j’ai achetés. Sur le second, j’ai déséquipé le pont (les 4 résistances et les 2 diodes zener 12v) et j’ai installé sur un PCB un redressement mono-alternance positif/négatif et des régulateurs 7812/7912 pour fournir l’alimentation +/-12v à partir du 20VAC qui vient du transfo par les 2 gros fils blanc avec le fusible. Le son est beaucoup plus clair avec cette mod. Et je vais la reproduire sur le premier.
https://drive.google.com/file/d/14NwTf3 ... sp=sharing
Pour le câblage de cette modif, il faut faire attention à bien câbler la GND de la carte fille sur le bon fil de l’ex alim AC et le +29v sur la broche connecteur qui va vers la diode de redressement mono alternance du générateur de tension de la protection haut-parleur.
Le câblage d’un seul fil de masse est essentiel pour éviter les ronflettes.
J’ai démonté l’embase 2 points blanche pour la monter sur le pcb d’alim et j’ai souder les 4 fils de sorties directement sur le PCB ampli dans les trous de l’ancien connecteur blanc 20VAC et dans les trous correspondant au -12v et +12v des résistances de puissances des ponts zener déséquipés.
- Réglage du courant de repos à 64mA (25mV aux bornes des 0,39ohm)
Pas de retouche des potards d’ajustement du 0v en sortie
Pas de retouche du potard d’égalisation de gain gauche/droite
- Pour les gens qui s’orientent vers une utilisation audiophile de cet ampli après modif, il peut etre intéressant de neutralisé le limiteur de puissance, car en utilisation domestique, il y a peu de chance d’arrivée à ce niveau et ce montage peut limiter la dynamique des grosses transitions même à niveau normal.
Pour cela, il faut juste retirer les résistances R160 et R260 qui pilotent les LED internes aux LDR, ainsi la photo-résistance restera en état haute résistance et il n’y aura pas d’effet pont diviseur avec le résistance R108 associée.
- Toujours dans cette optique d’audiophile, il est important l’éliminer les contacts de qualité moyenne sur le trajet du signal. Ça peut vouloir dire :
o Souder les départs Haut-parleurs directement sur les cosses fast-on du point chaud et aussi de la masse. La mobilité du pcb dans ce cas-là se fait en dévissant les cosses haut-parleur. Il faut donc prévoir un type de fil de raccordement assez souple pour faciliter le démontage.
o Eviter de passer au travers des sélecteurs de qualité moyenne comme celui de la sélection de mode PAR/STR/BRDG. Si vous avez choisi la configuration avec laquelle vous voulez travailler, ça vaut le coup de court-circuiter le switch en mettant un fil directement de la sortie du pré-ampli 2 vers l’entrée de l’ampli 2 (pour le mode stéréo) ou du déphaseur vers l’entrée de l’ampli 2 (pour le mode bridge)
-prochaine modif dans la pompe :
Retirer les horribles fils blindés des potentiomètres de volume du parcours du signal.
Pour cela, l’idée c’est de ré-utiliser la circuiterie du limiteur pour faire un potentiomètre à base de LDR piloté par une tension continue variable. Dans ce cas le potar de face avant ne servira plus qu’à faire varier la tension de commande et les signaux audio seront atténués par le pont diviseur R108/LDR sans avoir à quitter le PCB.
Avec 2 amplis opérationnels et toute une palanquée de résistances, il doit y avoir moyen de résoudre les problèmes d’étalonnage pour en faire un vrai potentiomètre logarithmique, mais ça c’est une autre histoire…..
Bon bricolage, A+.
Schéma préamp1 T-AMP S150mk2
https://drive.google.com/file/d/1RPVi3C ... sp=sharing
Liste de modifs T-AMP S150mk2
- Poncer les pistes alim V+ V-
- Ajout de résistances de 15 ohms CMS sur l’alim des étages driver de l’ampli (comme suggéré par notre contributeur japonais nightwish_daisuki, avec des 4,7 Ohm)
- Etamer, doubler de fils nus
https://drive.google.com/file/d/1CML2nG ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1upijSn ... sp=sharing
- Doubler les capas de découplage Alim de 15000uF/63v plus 2 capa MKT 1uF/63v.
Retirer les fusibles et les 2 cosses fast-on V+ et V-, percer au pas des capas à ajouter, faire les connections côté cuivre avec du gros fil ou du clinquant cuivre soudé. La configuration retenue la suivante :
https://drive.google.com/file/d/1FnkHSv ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lIcIau ... sp=sharing
Ajouter également une capa MKT 1uF/63v au bout de la piste V- afin d’améliorer les transitoires sur l’alim négative à proximité des transistors de puissance.
Les fusibles et les cosses fast-on de V+ et V- ont été ressoudés sur le plus petit des 2 PCB des cosses haut-parleurs que j’ai démontés pour n’utiliser que les cosses classiques en soudant directement les fils sur les œillets métalliques d’origine qui sont très costauds.
J’ai également percé les culots rouge et noir pour mettre des fiches bananes éventuellement (comme décrit dans les posts précédent).
J’ai tout de même revissé les 2 embases pluggables non connectées pour l’esthétique.
Le petit PCB avec les fusibles est fixé à une entretoise male/femelle de 8mm montée à la place d’une des vis de la carte fille voyant de face avant du côté du transfo d’alimentation.
https://drive.google.com/file/d/1eqMZrZ ... sp=sharing
- Ajouter une capa mks (220nF/63v) en parallèle de toutes les capa polarisées sur le chemin du signal. La façon dont j’ai procédé est de percer au plus près des capa de liaisons polarisées deux trous à 1,27 cm d’écart (en faisant attention aux pistes double face) et monté les capas MKS coté soudures en soudant les pattes coté composant sur les pattes des polarisées.
CD114, CD115, CD103, CD104, CD105, CD106.
https://drive.google.com/file/d/1qQlAIq ... sp=sharing
- Retirer la liaison fil blindés du connecteur CN1 (à côté du sélecteur de sensibilité) qui va vers le module d’alimentation 220v et mettre l’ampli en mode EPR off. En effet, l’audio de l’entrée est ponctionné directement vers ces fils. C’est toujours mieux pour la qualité du signal d’éviter ce genre de stubs.
- Concernant les résistances R125/R179 et R126/R180 du pont zener 12v d’alimentation pré-ampli, elles ont l’air de chauffées assez fort et ça ressemble à de l’obsolescence programmée. J’ai doublé la valeur (2,2K) et doublé le nombre de résistances en parallèle pour diminuer la puissance dissipée dans chacune des résistances, donc les groupes de 2 résistances de 1K/4W, deviennent des groupes de 4 résistances 2,2K/4W (2 résistances soudées en parallèle dans chaque emplacement).
- La modif des résistances du pont zener a été faite sur un des 2 amplis que j’ai achetés. Sur le second, j’ai déséquipé le pont (les 4 résistances et les 2 diodes zener 12v) et j’ai installé sur un PCB un redressement mono-alternance positif/négatif et des régulateurs 7812/7912 pour fournir l’alimentation +/-12v à partir du 20VAC qui vient du transfo par les 2 gros fils blanc avec le fusible. Le son est beaucoup plus clair avec cette mod. Et je vais la reproduire sur le premier.
https://drive.google.com/file/d/14NwTf3 ... sp=sharing
Pour le câblage de cette modif, il faut faire attention à bien câbler la GND de la carte fille sur le bon fil de l’ex alim AC et le +29v sur la broche connecteur qui va vers la diode de redressement mono alternance du générateur de tension de la protection haut-parleur.
Le câblage d’un seul fil de masse est essentiel pour éviter les ronflettes.
J’ai démonté l’embase 2 points blanche pour la monter sur le pcb d’alim et j’ai souder les 4 fils de sorties directement sur le PCB ampli dans les trous de l’ancien connecteur blanc 20VAC et dans les trous correspondant au -12v et +12v des résistances de puissances des ponts zener déséquipés.
- Réglage du courant de repos à 64mA (25mV aux bornes des 0,39ohm)
Pas de retouche des potards d’ajustement du 0v en sortie
Pas de retouche du potard d’égalisation de gain gauche/droite
- Pour les gens qui s’orientent vers une utilisation audiophile de cet ampli après modif, il peut etre intéressant de neutralisé le limiteur de puissance, car en utilisation domestique, il y a peu de chance d’arrivée à ce niveau et ce montage peut limiter la dynamique des grosses transitions même à niveau normal.
Pour cela, il faut juste retirer les résistances R160 et R260 qui pilotent les LED internes aux LDR, ainsi la photo-résistance restera en état haute résistance et il n’y aura pas d’effet pont diviseur avec le résistance R108 associée.
- Toujours dans cette optique d’audiophile, il est important l’éliminer les contacts de qualité moyenne sur le trajet du signal. Ça peut vouloir dire :
o Souder les départs Haut-parleurs directement sur les cosses fast-on du point chaud et aussi de la masse. La mobilité du pcb dans ce cas-là se fait en dévissant les cosses haut-parleur. Il faut donc prévoir un type de fil de raccordement assez souple pour faciliter le démontage.
o Eviter de passer au travers des sélecteurs de qualité moyenne comme celui de la sélection de mode PAR/STR/BRDG. Si vous avez choisi la configuration avec laquelle vous voulez travailler, ça vaut le coup de court-circuiter le switch en mettant un fil directement de la sortie du pré-ampli 2 vers l’entrée de l’ampli 2 (pour le mode stéréo) ou du déphaseur vers l’entrée de l’ampli 2 (pour le mode bridge)
-prochaine modif dans la pompe :
Retirer les horribles fils blindés des potentiomètres de volume du parcours du signal.
Pour cela, l’idée c’est de ré-utiliser la circuiterie du limiteur pour faire un potentiomètre à base de LDR piloté par une tension continue variable. Dans ce cas le potar de face avant ne servira plus qu’à faire varier la tension de commande et les signaux audio seront atténués par le pont diviseur R108/LDR sans avoir à quitter le PCB.
Avec 2 amplis opérationnels et toute une palanquée de résistances, il doit y avoir moyen de résoudre les problèmes d’étalonnage pour en faire un vrai potentiomètre logarithmique, mais ça c’est une autre histoire…..
Bon bricolage, A+.
- novapampa
- Messages: 1
- Inscription Forum: 09 Juin 2022 20:11
-
» 13 Juin 2022 6:28
Merci à novapampa pour avoir fourni d'excellentes informations.
Surtout le schéma électrique de la partie préamplificateur !
Bientôt, je voudrais imiter l'idée de faire du 12V positif et négatif à partir du 20VAC blanc.
J'accepte également de retirer les résistances surchauffées R125/R179/R126/R180.
Le son est étonnamment clair.
Les C127 / C129 / C227 / C229 améliorés ont également un effet positif sur la qualité sonore.
Cependant, si celui-ci est retiré, le trou traversant sera endommagé et la continuité à l'avant et à l'arrière sera perdue, provoquant un dysfonctionnement.
Nous vous recommandons d'envisager d'ajouter ce condensateur plutôt que de le remplacer.
Surtout le schéma électrique de la partie préamplificateur !
Bientôt, je voudrais imiter l'idée de faire du 12V positif et négatif à partir du 20VAC blanc.
J'accepte également de retirer les résistances surchauffées R125/R179/R126/R180.
Le son est étonnamment clair.
Les C127 / C129 / C227 / C229 améliorés ont également un effet positif sur la qualité sonore.
Cependant, si celui-ci est retiré, le trou traversant sera endommagé et la continuité à l'avant et à l'arrière sera perdue, provoquant un dysfonctionnement.
Nous vous recommandons d'envisager d'ajouter ce condensateur plutôt que de le remplacer.
- nightwish_daisuki
- Messages: 34
- Inscription Forum: 12 Mai 2021 18:06
- Localisation: Japan
-
» 03 Juil 2022 17:53
Le Thomann S-150MK2 a une meilleure puissance de sortie que le S-75MK2, mais a la faiblesse de la présence de hum (buzz).
Le S-75MK2 avait également un problème de jambon (buzz) avant 2016, mais il a été résolu par Thomann.
Par conséquent, le S-75MK2 peut obtenir des performances bien supérieures simplement en ajustant le courant de ralenti.
Il s'agit d'un remplacement de deux résistances et d'un réglage VR.
Cela ressort clairement de l'amélioration de la distorsion harmonique totale (THD + N).
Figure. THD+N (Cette valeur est incorrecte. Cela a été mesuré avec une interface audio USB peu coûteuse.)
Le S-75MK2 peut obtenir une bonne qualité sonore avec moins de modifications que le S-150MK2,
donc je vais vous montrer comment le faire aujourd'hui.
Since the adjustment range of the idling current adjustment VR of S-75MK2 is very narrow, it is necessary to replace one resistor in the left and right channels to adjust it to 50mA. R142,R242
Figure. Partially reprinted from the [Design of the transistor circuit.] Author:Mr.Suzuki (ACCUPHASE LABORATORY, INC.)
Ceci est similaire au circuit du S-75MK2, mais pas le même.
Figure. avant modification. R142 (5.6k ohm)
Figure.Après modification.R142 (4.7k ohm)
*Thomann a ajouté un condensateur en parallèle avec la résistance en 2019. Pour ces nouveaux modèles, il s'agit de préférence de 4,3 k ohms ou de 3,9 k ohms.
Parce que la valeur du R141 apparié a changé.
Figure. avant modification. R242 (5.6k ohm)
Figure. .Après modification.R242 (4.7k ohm)
*Thomann a ajouté un condensateur en parallèle avec la résistance en 2019. Pour ces nouveaux modèles, il s'agit de préférence de 4,3 k ohms ou de 3,9 k ohms.
Parce que la valeur du R241 apparié a changé.
Figure. Un condensateur a été ajouté en parallèle de la résistance en 2019 par Thomann. CL01
Le R142 sur cette photo est après le remplacement de 5,6k ohm à 3,9k ohm. CL01 est une pièce ajoutée à partir de 2019.
Figure. Un condensateur a été ajouté en parallèle de la résistance en 2019 par Thomann. CR01
Le R242 sur cette photo est après le remplacement de 5,6k ohm à 3,9k ohm. CR01 est une pièce ajoutée à partir de 2019.
Enfin, dans VR103, réglez le courant de ralenti.
Figure : Réglage du courant de repos CH1. (Cliquez sur l'image pour l'agrandir.)
Enfin, dans VR203, réglez le courant de ralenti.
Figure : Réglage du courant de repos CH2. (Cliquez sur l'image pour l'agrandir.)
Les circuits et les transistors sont sujets à changement sans préavis.
Récemment, le transistor de l'étage final du S-75MK2 a été modifié de la même manière que le S-150MK2.
Veuillez modifier à vos risques et périls.
Vidéo Youtube : Remplacement des résistances
Ende.
[Titre bonus]
Il s'agit d'un problème d'assemblage courant entre le S-150MK2 et le S-75MK2.
La connexion entre le point de masse de la carte et le point de masse du châssis est faible.
Figure.Point de mise à la terre sur le côté carte du S-75MK2. (aucun problème)
Figure.Point de masse sur le châssis. (La peinture noire bloque la conduction de l'électricité. Cette peinture doit être enlevée.)
Figure.Après modification. (La peinture noire a été enlevée.)
Pour ceux qui veulent vraiment utiliser des résistances en carbone. Vous pouvez obtenir 3,9k ohms en ajoutant 13k ohms en parallèle.
FIgire.Après modification. (Vous pouvez voir qu'il s'agit d'un nouveau modèle de l'existence de CL01.)
Vidéo Youtube : Ajouter des résistances.
Le S-150MK2 a un charme que le S-75MK2 n'a pas. Basse riche. Cet avantage ne peut être négligé, j'essayais donc de me débarrasser du jambon (buzz) sur le S-150MK2. Le son du S-150MK2 est puissant et attrayant. Le S-75MK2 est soigné et propre. Les deux sont de bons amplis.
Merci.
Le S-75MK2 avait également un problème de jambon (buzz) avant 2016, mais il a été résolu par Thomann.
Par conséquent, le S-75MK2 peut obtenir des performances bien supérieures simplement en ajustant le courant de ralenti.
Il s'agit d'un remplacement de deux résistances et d'un réglage VR.
Cela ressort clairement de l'amélioration de la distorsion harmonique totale (THD + N).
Figure. THD+N (Cette valeur est incorrecte. Cela a été mesuré avec une interface audio USB peu coûteuse.)
Le S-75MK2 peut obtenir une bonne qualité sonore avec moins de modifications que le S-150MK2,
donc je vais vous montrer comment le faire aujourd'hui.
Since the adjustment range of the idling current adjustment VR of S-75MK2 is very narrow, it is necessary to replace one resistor in the left and right channels to adjust it to 50mA. R142,R242
Figure. Partially reprinted from the [Design of the transistor circuit.] Author:Mr.Suzuki (ACCUPHASE LABORATORY, INC.)
Ceci est similaire au circuit du S-75MK2, mais pas le même.
Figure. avant modification. R142 (5.6k ohm)
Figure.Après modification.R142 (4.7k ohm)
*Thomann a ajouté un condensateur en parallèle avec la résistance en 2019. Pour ces nouveaux modèles, il s'agit de préférence de 4,3 k ohms ou de 3,9 k ohms.
Parce que la valeur du R141 apparié a changé.
Figure. avant modification. R242 (5.6k ohm)
Figure. .Après modification.R242 (4.7k ohm)
*Thomann a ajouté un condensateur en parallèle avec la résistance en 2019. Pour ces nouveaux modèles, il s'agit de préférence de 4,3 k ohms ou de 3,9 k ohms.
Parce que la valeur du R241 apparié a changé.
Figure. Un condensateur a été ajouté en parallèle de la résistance en 2019 par Thomann. CL01
Le R142 sur cette photo est après le remplacement de 5,6k ohm à 3,9k ohm. CL01 est une pièce ajoutée à partir de 2019.
Figure. Un condensateur a été ajouté en parallèle de la résistance en 2019 par Thomann. CR01
Le R242 sur cette photo est après le remplacement de 5,6k ohm à 3,9k ohm. CR01 est une pièce ajoutée à partir de 2019.
Enfin, dans VR103, réglez le courant de ralenti.
Figure : Réglage du courant de repos CH1. (Cliquez sur l'image pour l'agrandir.)
Enfin, dans VR203, réglez le courant de ralenti.
Figure : Réglage du courant de repos CH2. (Cliquez sur l'image pour l'agrandir.)
Les circuits et les transistors sont sujets à changement sans préavis.
Récemment, le transistor de l'étage final du S-75MK2 a été modifié de la même manière que le S-150MK2.
Veuillez modifier à vos risques et périls.
Vidéo Youtube : Remplacement des résistances
Ende.
[Titre bonus]
Il s'agit d'un problème d'assemblage courant entre le S-150MK2 et le S-75MK2.
La connexion entre le point de masse de la carte et le point de masse du châssis est faible.
Figure.Point de mise à la terre sur le côté carte du S-75MK2. (aucun problème)
Figure.Point de masse sur le châssis. (La peinture noire bloque la conduction de l'électricité. Cette peinture doit être enlevée.)
Figure.Après modification. (La peinture noire a été enlevée.)
Pour ceux qui veulent vraiment utiliser des résistances en carbone. Vous pouvez obtenir 3,9k ohms en ajoutant 13k ohms en parallèle.
FIgire.Après modification. (Vous pouvez voir qu'il s'agit d'un nouveau modèle de l'existence de CL01.)
Vidéo Youtube : Ajouter des résistances.
Le S-150MK2 a un charme que le S-75MK2 n'a pas. Basse riche. Cet avantage ne peut être négligé, j'essayais donc de me débarrasser du jambon (buzz) sur le S-150MK2. Le son du S-150MK2 est puissant et attrayant. Le S-75MK2 est soigné et propre. Les deux sont de bons amplis.
Merci.
Dernière édition par nightwish_daisuki le 04 Juil 2022 4:59, édité 8 fois.
- nightwish_daisuki
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» 03 Juil 2022 18:50
Je ne doute absolument pas de la pertinence des améliorations apportées à cet ampli, .... mais en français se serait encore plus appréciable et compréhensible pour les non anglophones.
merci d'avance
merci d'avance
La configuration dans mon profil
DENON AVC X4700H (achat en cours) ¤ SONY KD75X89K ¤ SMSL SA98E ¤ T AMP 3xS-150 MK2 & 1xE-400¤ KLIPSCH 2xRF82 / RC64 / 2xRS52 / 2xR-1650C / R115SW ¤ SOURCE PCHC ¤ Sony UBP-X800 ¤
- téachix
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» 03 Juil 2022 19:34
téachix a écrit:Je ne doute absolument pas de la pertinence des améliorations apportées à cet ampli, .... mais en français se serait encore plus appréciable et compréhensible pour les non anglophones.
merci d'avance
Bonjour téachix
Merci pour les conseils.
À partir de maintenant, je vais écrire dans Français.
Merci encore.
- nightwish_daisuki
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» 16 Juil 2022 15:32
Bonjour ici 
Depuis ce midi mon vieux s-75 reste avec le voyant "pro" allumé et ne sort plus aucun son.....
Qu'est-ce qu'il a ? (achat 2013)
Merci.
Depuis ce midi mon vieux s-75 reste avec le voyant "pro" allumé et ne sort plus aucun son.....
Qu'est-ce qu'il a ? (achat 2013)
Merci.
- nealite56
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» 17 Juil 2022 12:02
nealite56 a écrit:Bonjour ici
Depuis ce midi mon vieux s-75 reste avec le voyant "pro" allumé et ne sort plus aucun son.....
Qu'est-ce qu'il a ? (achat 2013)
Merci.
Bonjour nealite56.
Court-circuit suspecté du câble de haut-parleur ou entrée excessive de l'équipement en amont.
Débranchez tous les câbles sauf le câble d'alimentation de l'amplificateur et mettez sous tension. Si la protection fonctionne toujours, l'amplificateur est hors service.
Merci.
- nightwish_daisuki
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» 17 Juil 2022 14:16
Merci beaucoup nightwish_daisuki.
Je testerais ça mardi. j'espère que l'ampli n'a pas grillé ma centrale !!!!!!
Je testerais ça mardi. j'espère que l'ampli n'a pas grillé ma centrale !!!!!!
- nealite56
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» 18 Juil 2022 11:55
Réponse de thomann :
-- Merci pour votre message.
D'après le manuel en pièce jointe, il semblerait qu'il y ait un problème de surchauffe de votre ampli.
Nous pouvons le récupérer afin d'établir un devis de réparation si vous le souhaitez. --
En tous cas, ils répondent vite
Mais j'suis pas sûr que ça vaille le coup.
-- Merci pour votre message.
D'après le manuel en pièce jointe, il semblerait qu'il y ait un problème de surchauffe de votre ampli.
Nous pouvons le récupérer afin d'établir un devis de réparation si vous le souhaitez. --
En tous cas, ils répondent vite
Mais j'suis pas sûr que ça vaille le coup.
- nealite56
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» 19 Juil 2022 16:04
Merci nealite56
Peut-être que les vagues de chaleur de la Grande-Bretagne et de la France l'influencent ?
prends soin de toi. Nous prions pour votre santé de tous.
Peut-être que les vagues de chaleur de la Grande-Bretagne et de la France l'influencent ?
prends soin de toi. Nous prions pour votre santé de tous.
- nightwish_daisuki
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» 19 Juil 2022 18:21
Voilà, même après l'avoir débranché / rebranché l'ampli est toujours en défaut :'(
Donc, à moins de trouver un électronicien à côté de chez moi..... et ben je dirais que c'est mort !!!! thomann veut bien le réparer mais j'ai déjà 70 € d'aller retour sans la réparation ..... pour 145 € j'ai le s-100 tout neuf ou même un autre modèle. c'est pour nourrir une Klipsch rp-504c (centrale). Comme elle encaisse 150w le s75 en bridge c'était ce qu'il fallait.... Pour l'instant, je vais patienter. Même si les thomann sont pas cher, j'hésite. Pour des amplis censé tourner de façon pro en rack c'est limite de cramer comme ça.
nightwish_daisuki : prends soins de toi aussi, merci pour ce message.
Sinon, ton pseudo c'est parce que tu es fan des Nightwish ? ou aucun liens ???
Donc, à moins de trouver un électronicien à côté de chez moi..... et ben je dirais que c'est mort !!!! thomann veut bien le réparer mais j'ai déjà 70 € d'aller retour sans la réparation ..... pour 145 € j'ai le s-100 tout neuf ou même un autre modèle. c'est pour nourrir une Klipsch rp-504c (centrale). Comme elle encaisse 150w le s75 en bridge c'était ce qu'il fallait.... Pour l'instant, je vais patienter. Même si les thomann sont pas cher, j'hésite. Pour des amplis censé tourner de façon pro en rack c'est limite de cramer comme ça.
nightwish_daisuki : prends soins de toi aussi, merci pour ce message.
Sinon, ton pseudo c'est parce que tu es fan des Nightwish ? ou aucun liens ???
- nealite56
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