Construire son home-cinéma de A à Z

[SYLEX]

La tôle c'est un matériaux de construction pour les dépendances, les abris de jardin ou pour les bidonvilles. Mais pour une pièce habitable.

[Ptipilot]

La tôle c'est un matériaux de construction pour les dépendances, les abris de jardin ou pour les bidonvilles. Mais pour une pièce habitable.

Huuummm...
Il faut que tu sortes un peu de l'hexagone!...

La tôle est très souvent utilisée dans le monde comme couverture de toiture.
Là, apparemment nous sommes aux Antilles et je préfère avoir un toit en tôle avec les "bonnes fixations" lors d'une tornade cyclonique au dessus de ma tête, qu'un toit en tuile.

[dr rotule]

Moi je mettrais une couche de 10cm de LDR contre le toît, pour gérer le bruit de pluie et d'éventuelles réflexions.

[SYLEX]

La tôle c'est un matériaux de construction pour les dépendances, les abris de jardin ou pour les bidonvilles. Mais pour une pièce habitable.

Huuummm...
Il faut que tu sortes un peu de l'hexagone!...

La tôle est très souvent utilisée dans le monde comme couverture de toiture.
Là, apparemment nous sommes aux Antilles et je préfère avoir un toit en tôle avec les "bonnes fixations" lors d'une tornade cyclonique au dessus de ma tête, qu'un toit en tuile.

OK tu as sans doute raison.
Je suis désolé. J'espère ne pas avoir été blessant. J'aurais dû commencer avec "Par chez moi, ..."

[Bachibousouk]

En effet, en métropole aussi il existe des toitures métals.
Par exemple, les toits de Paris sont essentiellement en zinc.
Cependant, quelque soit le type de construction, un bac acier, une toiture en zinc ou en tôle même doublée avec une laine minérale favorise la transmission du bruit de la pluie.

Par exemple, pour un volume de réception de 45 m2 ayant un temps de réverbération de 0,5 seconde et une toiture en tôle 0,6 mm d’une surface de 16 m2, le niveau du bruit de la pluie «forte» sera de 63 dB(A) environ et encore de 49 dB(A) avec un doublage (1 BA13+ 200 mm de laine minérale). À titre de comparaison, dans une pièce d’écoute le niveau du bruit des équipements techniques ne devrait pas excéder 20 dB(A), selon l’EBU (NR15 pour être rigoureux).

Il faut donc étudier la faisabilité du projet au regard de la fréquence des précipitations aux Antilles.


BACHI

[XavDiep]

Place ton caisson de basse selon la méthode "Sub Crawl" :

Mets ton caisson à ta place d’écoute,

Promène-toi dans la pièce (à 50 cm du mur) pour trouver où le grave sonne le mieux,

C’est là qu’il faudra placer ton caisson ensuite.

Merci pour avoir pris le temps pour lire mon récit, en plus des réponses très clair (qui pourrait faciliter la lecture aux concernés) :O

Chapeau bas.

Si non pour la hauteur , si on grimpe pas a 2m80 par la, on risque d'être proche ou dans le centre acoustique (moitié) , soit a 1M20 (Hauteur du sweet spot), ce qui a fait aussi que j'ai pas voulu prendre le risque. Et comme tu dis, avec l'expérience, j'ai pu faire le constat. Bétise après bétise, on tombe plus dans le même panneau => plus on a du toit, mieux sait (sans exagérer), a condition d'avoir au moins le minimum de bonne longueur et largeur , pour mon cas , c'est juste mais deja ça, 2 auditeurs de préférence et des enceintes (defaut) pas très ecarter a moins de les poser dans les coins avec un superchunks a larrière ? (bon ce genre de reflexion , sa sera pr après, cest pas le plus important pr rester ds le sujet) => Je ferais en Home studio avec tv pr le cinéma dc, config 2.1 maxi (placement a l'avant de la pièce)

J'ai fais un super point sur papier par rapport a l'essentiel depuis (au moins 2 mètres de distance entre l'auditeur-mur arrière , même fait les calculs "théoriques" des 3 noeuds, ventres, de la ligne acoustique etc..) avant de me lancer aux mesures (une seul vérité) + générateur pour espérer.. du moins, conscient du fonctionnement/comportement du monde invisible du son ihi

J'ai tout de même encore eu des doutes, du coup pas tout compris aux calculs des modes, car il y a la partie théorique comme la souligner JPL,soit les modes avec les calculateurs simu Amroc , REW, et la réalité via les mesures comme REW, n'empêche, c'est pas évident, malgré l'aide des légendes (barre verticale rouge (1er mode = mur facade), vert (2eme mode = mur latéraux) et bleu (3eme mode = plafond)

J'ai fais un test afin de calculer mes dimensions acoustiques, le résultat du premier mode axiaux est cohérent, ceci dit pas celui des murs latéraux (2eme mode) qui donne un résultat inférieur (pas cohérent) au mur latéral.
344/2x fréquence la plus basse = 1er mode (j'ai employé)

Pour le calcul des modes, j'ai emploie la formule ci dessous:
- Exemple: dans une pièce de 5m de long (L) (aller-retour des ondes longues = 10m (5+5)
Donc,
10 x 3,40 = 34 Hz (1er mode Facade)
Pour trouver le 2eme mode facade:
34 x 2 = 68 Hz
3eme mode façade:
34 x 3 = 112 Hz
etc..

Sa reste dela théorie car d'après mes résultats , vue que ma pièce embarque quelques parois avec une impédance différentes, il y a un léger décalage dans les mesures..

Comme dit Mr JPL, il y a rien de mieux que le générateur en sélectionnant les 3 premiers modes axiaux (L, l, H), donc je les ai faites, avec pour objectif de me promener dans ma pièce dans la zone ou je compte placer ma position d'écoute, exactement comme le schéma théorique des noeuds, ventre qu'il a poster a la page 25/26 je crois..
Le fait qu'il faut être le plus éloigner des murs axiaux (surtout), car on peux faire l'expérience d'ailleurs via le générateur, c'est effectivement un désastre sonore a proximité de ces parois (façade avant et arrière)..

Le but est d'avancer légèrement depuis le milieu acoustique de la pièce après vérification => avant pièce (utilisation home studio ou cinéma stéréo via T.V.) , ou reculer légèrement => arrière pièce (utilisation home cinéma via vidéo-projecteur + système multi cannaux ou stéréo), afin de distinguer la montée en dB (le ventre qui se forme tel une vague) ..
Je suis chançeux car mes 2 murs façades (mur largeur) avant et arrière sont de même nature, ce qui fait que ma ligne acoustique se situe exactement a ce point précis.
A cette position, comme le soulignait JPL, j'ai eu une baisse de volume (c'est comme tomber dans un trou, je blague)..

Une fois que je sortais (avançait hors) du centre de la pièce, le volume dB (décibel) grimpait progressivement (1er mode sélectionné a partir du générateur), soit d'après la feuille de JPL, entre un-demi et deux-tiers de la pièce => on a pas d'ordre de noeud, ventre etc.. c'est l'endroit idéal pour placer 4 auditeurs par exemple (2 a lavant de la pièce, et 2 a l'arrière => 2 devant la ligne acoustique centrale, 2 derrière la ligne acoustique centrale, compte tenue de son espace. (possibilité)

[XavDiep]

Et voilà enfin la partie ou je bloque,

J'ai réussi a identifier précisément à l'aide du générateur via mes jbl 308p MKII ou SUB, et j'ai exactement la même situation que la vidéo que JPL a poster au début du tropic https://www.youtube.com/watch?v=6OiN24UnTU8 (Regarder a partir de 1min53sec => ou j'ai aussi un mur plus grave que l'autre..)

Conscient que se sont les murs latéraux, il m'es difficile de trouver le bon emplacement "précis" entre ces 2 parois, j'arrive pas a vraiment repérer l'axe, et encore.. (a cause des dB élevé au mur gauche, cependant.. il semble plus homogène d'après les mesures)
Globalement , en me dirigeant vers le mur latéral gauche, j'ai une pression grave dB hausser,
Tandis qu'au mur latérale opposé, en démarrant a pas de fourmi, à partir du milieu de la pièce physique , a ce niveau j'ai une diminution de dB (centre acoustique? compte tenue que toutes les parois n'ont pas la mm impédance, coté latérale, j'ai un doute..), j'y reviens.. en atténuant a pas de fourmis, le dB reste beaucoup moins fort comparer au mur opposé, sur 40cm avant d'augmenter vraiment en dB (ventre) + rappprochement de la pression du mur latéral (c'est difficile de faire la distinction (gains rebound ou ventre..? tss), n'empêche le volume grave reste inférieur au mur latéral de gauche.
(le mur de droite = porte et le mur placo qui lui , est positionner sur la 2eme partie du mur arrière de la pièce => compréhensible qu'il soit plus faible, dc moins de dB en théorie je suppose).

J'ai pu faire des mesures comme indiquer JPL, avec le SUB au coin (il descend a 35HZ), le micro au coin diagonal opposé, en prenant soin d'effectuer les mesures en alternant coin gauche - mur diagonale opposé droite, et vie versa..
C'était bien ça, d'après les résultats, j'ai obtenu SUB au coin gauche => basse plus homogène (pas de noeud) + dB
Résultats SUB au coin droit => noeud un peu après le premier mode (a partir de 50hz par la) a 36Hz qui est rester identique lui.

Tout ce comprend, j'aimerais du moins connaitre du coup le meilleurs emplacement ?...
vers mur gauche = dB prononcer, mais basse sans noeud (homogène)
vers mur droite = dB moins prononcer car noeud, les mediums et aigus se distingues mieux par contre (plus intelligible "sans acoustique par contre, je précise qu'il n y a pas encore le moindre absorbeur poreux ou autre dans la pièce, sa viendra après l'essentiel)

(Par défaut , j'ai opté pour le mur de droite, sans pour autant conclure ce choix (j'attend vos réponse), vue qu'il y a moins de dB de ce coté, c'est plus facile a distinguer le noeud et ventre, coté gauche, c'est comme "avoir du ventre a fort dB progressive dans toute sa partie.
=> vue les faibles dimensions de la largeur de la pièce, c'est a la fois simple car on est ds lobligation de rester vers le milieu de la pièce afin detre le plus loin possible des murs latéraux.
Ceci dit, je n'arrive pas encore a me défaire du bon placement comme préciser ci dessus , entre, soit aller vers le mur gauche (entièrement en parpaing sur la longueur) et mur droite avec 40% de parpaing au mur avant, 10% pr la porte, et 50% de placo à l'arrière de la pièce)

PS: Normalement avec l'acoustique tout devrait se regler du moins pr les basses (dB fort et faible).

Je suis surpris de voir que tout est rose de 300 a 20000Hz (linéaire sans acoustique), il suit même la courbe que celle de mes enceintes (belle preuve). Oui il y a de la résonnance d'après REW, c'est normal, je n'ai pas encore traiter ma pièce.

[XavDiep]

Plafond en tôle, attention au bruit de la pluie !
De l'ordre de 70 dB(A) pour une grosse averse


Bachi

Clairement, cependant pour dodo, il y a pas plus relaxant

[XavDiep]

La tôle c'est un matériaux de construction pour les dépendances, les abris de jardin ou pour les bidonvilles. Mais pour une pièce habitable.

Huuummm...
Il faut que tu sortes un peu de l'hexagone!...

La tôle est très souvent utilisée dans le monde comme couverture de toiture.
Là, apparemment nous sommes aux Antilles et je préfère avoir un toit en tôle avec les "bonnes fixations" lors d'une tornade cyclonique au dessus de ma tête, qu'un toit en tuile.

Le ptit lokal date, appartenanit a mon arrière grand-mère autrefois, et a encaisser plus d'un cyclone en restant intacte (elle était utiliser contre les cyclones autrefois) on en a de moins en moins aujourd'hui (la Guadeloupe a la chance d'être bien postionner par rapport a d'autres îles aha)
Fin du H.S.

[SYLEX]

Le ptit lokal date, appartenanit a mon arrière grand-mère autrefois, et a encaisser plus d'un cyclone en restant intacte (elle était utiliser contre les cyclones autrefois) on en a de moins en moins aujourd'hui (la Guadeloupe a la chance d'être bien postionner par rapport a d'autres îles aha)
Fin du H.S.

[fred-ql]

Plafond en tôle, attention au bruit de la pluie !
De l'ordre de 70 dB(A) pour une grosse averse


Bachi

La tôle c'est un matériaux de construction pour les dépendances, les abris de jardin ou pour les bidonvilles. Mais pour une pièce habitable.

Globalement oui mais il existe des "exceptions".

Mon logement (en toit cathédrale) est en tôle et, en effet, il très bruyant lorsqu'il pleut sans parler de ses réflexions néfastes pour l'audio (RT > 1,2 à certaines fréquences sans traitement).

nb : néanmoins, comme assez grand, le RT est d'env. 0,4 pour les graves (entre 40 et 200 hz)

Clairement, cependant pour dodo, il y a pas plus relaxant

Il faut bien dormir pour cela. Chez moi, en cas d'orage, le niveau de bruit de la pluie est supérieur au niveau du film.

[XavDiep]

Fin de la position d'écoute

Après avoir diffuser de la musique (album ost du film Sinners est excellent pour ce genre de test par exemple https://www.youtube.com/watch?v=met_viuYjxE si non je le test en flac track) au lieu des fréquences a partir du générateur, vue que j'avais un peu de mal a associer la zone latéral du mur de gauche (avec du dB + mesures homogène ds le grave), ainsi que la zone latéral droite (avec un creux dans les basses + cpdt des mediums et aigus plus distinguable, mais manquant de poid en comparaison (pas organique), ce qui est compréhensible par rapport au noeud)

Bref, après un test avec de la musique orchestrale mixé beat comme le lien ci dessous + reste de l'album.. il y avait pas photo, le mur avec le grave plus homogène la emporter malgré le dB supplémenaire, en vie mieux le son (sans traitement), plus musicale, homgène, grave plus détailler et organique.

Enfin terminer avec cette étape crucial et vitale. (Merci a Mr Jean Pierre Lafond et a vous, proche d'un de mes rêves personnel)
Je vais pouvoir passer a la suite..
Repèrage du positionnement des panneaux absorbeur dans le RFZ pour la prochaine étape (technique du miroir)
PS: Entre l'avant de l'enceinte et l'auditeur, il y a normalement un noeud , du a l'hors phase (reflexions avec le son direct) , ainsi qu'au point découte.

J'en ai donc déduit, qu'il faudra que je ne soit pas au sommet du triangle en avançant légèrement le point d'écoute, afin de rentrer dans le triangle, et éviter les divers problèmes (noeud, inversion du son direct Left,Right) + panneau acoustique avec la technique du miroir etc.. (traiter RFZ)

(Pour les bass trap large bande en coin arrière pièce , c'est aussi deja préparer , l'avantage est qu'on a pas besoin d'étudier quoi que se soit => du gap d'air ds les coins (dépend de la place) et op, la magie opérera.. j'imagine que vous connaissez deja la suite avec les diffuseurs 1D au murs arrière également pr la suite etc..)

Jai du bon boulot qui m'attend, j'avais pu anticiper quelques cadres (futur panneaux absorbeur en contre plaqué 18mm épaisseurs) , déja monter, attendant qu'a les placer en déco avant de voir venir la laine de verre AFR 4 par la suite..
Reste a réfélchir sur la créativité des façades des panneaux (forme pour devier les reflexions etc.. j'ai encore de l'analyse en perspective), mm des diffuseurs très peu épais pourraient faire l'affaire devant les absorbeurs.

PS: Le diffuseur planaire est une bonne idée mais demande de la distance donc j'ai banni pour la facade des panneaux absorbeurs

[anthony17570]

Fin de la position d'écoute

Après avoir diffuser de la musique (album ost du film Sinners est excellent pour ce genre de test par exemple https://www.youtube.com/watch?v=met_viuYjxE si non je le test en flac track) au lieu des fréquences a partir du générateur, vue que j'avais un peu de mal a associer la zone latéral du mur de gauche (avec du dB + mesures homogène ds le grave), ainsi que la zone latéral droite (avec un creux dans les basses + cpdt des mediums et aigus plus distinguable, mais manquant de poid en comparaison (pas organique), ce qui est compréhensible par rapport au noeud)

Bref, après un test avec de la musique orchestrale mixé beat comme le lien ci dessous + reste de l'album.. il y avait pas photo, le mur avec le grave plus homogène la emporter malgré le dB supplémenaire, en vie mieux le son (sans traitement), plus musicale, homgène, grave plus détailler et organique.

Enfin terminer avec cette étape crucial et vitale. (Merci Mr Jean Pierre Lafond, proche d'un de mes rêves personnel)
Je vais pouvoir passer a la suite..
Repèrage du positionnement des panneaux absorbeur dans le RFZ pour la prochaine étape (technique du miroir)
PS: Entre l'avant de l'enceinte et l'auditeur, il y a normalement un noeud , du a l'hors phase (reflexions avec le son direct) , ainsi qu'au point découte.

J'en ai donc déduit, qu'il faudra que je ne soit pas au sommet du triangle en avançant légèrement le point d'écoute, afin de rentrer dans le triangle, et éviter les divers problèmes (noeud, inversion du son direct Left,Right) + panneau acoustique avec la technique du miroir etc.. (traiter RFZ)

(Pour les bass trap large bande en coin arrière pièce , c'est aussi deja préparer , l'avantage est qu'on a pas besoin d'étudier quoi que se soit => du gap d'air ds les coins (dépend de la place) et op, la magie opérera.. j'imagine que vous connaissez deja la suite avec les diffuseurs 1D au murs arrière également pr la suite etc..)

Jai du bon boulot qui m'attend, j'avais pu anticiper quelques cadres (futur panneaux absorbeur en contre plaqué 18mm épaisseurs) , déja monter, attendant qu'a les placer en déco avant de voir venir la laine de verre AFR 4 par la suite..
Reste a réfélchir sur la créativité des façades des panneaux (forme pour devier les reflexions etc.. j'ai encore de l'analyse en perspective), mm des diffuseurs très peu épais pourraient faire l'affaire devant les absorbeurs.

PS: Le diffuseur planaire est une bonne idée mais demande de la distance donc j'ai banni pour la facade des panneaux absorbeurs

Laisse-moi te répondre étape par étape avec toute la précision que mérite ton message :

1. Hauteur sous plafond (et centre acoustique)
Tu as parfaitement raison :

En dessous de 2m60 - 2m80, on se retrouve souvent dans ou proche du mode vertical fondamental.

Si ton sweet spot est vers 1m15 – 1m25, tu peux effectivement être pile dans un nœud ou un ventre, selon ta pièce.

Tu fais bien de ne pas tout faire reposer sur la hauteur, mais de compenser avec les longueurs et largeurs, et surtout le traitement.

2. Placement asymétrique gauche/droite : parpaing VS placo
Ce que tu observes est 100 % cohérent :
Le mur en parpaing génère des réflexions plus puissantes, des modes plus marqués, et donc une pression plus forte dans les graves.

Le mur placo + porte est moins rigide, absorbe une partie de l’énergie basse fréquence (même sans traitement), et crée un déséquilibre latéral naturel.

D'où cette sensation :

Côté gauche (parpaing) : plus organique, plus lourd, mais aussi plus chargé en dB

Côté droit (placo) : plus intelligible, plus clair, mais manque de corps

Conclusion logique : le bon choix est le côté parpaing, à condition de traiter derrière (panneaux, superchunks ou diffuseurs) pour calmer l’excès de pression.

3. Calculs des modes vs réalité
Tu as très bien compris :

Les calculs (Amroc, REW simulateur) sont guides utiles, mais la mesure est la seule vérité (comme tu le dis si bien).

Le 1er mode axial (longueur) est bien souvent le plus structurant.

Si tes modes latéraux ne correspondent pas exactement à la théorie, c’est que :

Tes murs n'ont pas la même impédance

Tes meubles, portes, matériaux modifient la vitesse ou l’absorption locale

Formule de base :

Fréquence = v / 2L avec v = 344 m/s et L = longueur aller simple
Tu l’as bien appliquée, mais n'oublie pas que la forme des murs, les discontinuités, et même les angles non droits jouent sur la réalité acoustique.

4. Mesure à la main (générateur de fréquences) = GOLD
Tu as utilisé la bonne méthode :

Générateur de fréquence (type REW ou tone burst)

Te déplacer dans la pièce pour ressentir les nœuds et ventres

Tu as observé cette fameuse chute de dB au centre (trou acoustique = nœud)

Et cette augmentation progressive en avançant ou reculant = montée vers les ventres

C’est exactement ce qu’il faut faire avant toute installation sérieuse. Bravo.

5. Placement du subwoofer : gauche ou droite
Tu as raison de tester à l'oreille ET au micro :

Si le coin gauche t’offre moins de nœuds + grave homogène, il faut le choisir, même si la pression y est plus forte.

Le niveau peut être corrigé plus facilement (gain, EQ), mais pas un nœud !

6. Musique test : excellent choix
Tu confirmes tout cela par un test musical réaliste (OST en FLAC), et tu ressens :

Une image plus cohérente côté parpaing

Des graves plus vivants et riches, même sans traitement

Ce que beaucoup oublient : la musique = test ultime, car elle révèle l’émotion et l’équilibre global.

7. Traitement futur : tu es sur la bonne voie
RFZ (Zone sans réflexions) : tu maîtrises la logique du miroir, c’est la base du traitement des early reflections

Superchunks arrière : rien à dire, tu es déjà prêt

Position d’écoute avancée dans le triangle : malin, car tu évites le trou de phase au sommet + tu agrandis la zone claire

Équilibre futur via diffuseurs 1D ou 2D : bien joué, ne te précipite pas dessus, mais ça viendra

8. Conclusion et recommandation
Tu as choisi la bonne base : positionnement, écoute, tests REW, écoute subjective, logique de traitement.

Place-toi côté gauche (parpaing), en corrigeant l’excès par traitement progressif. Tu as déjà gagné en clarté, équilibre, et tu ne pourras qu’améliorer ensuite avec :

Panneaux RFZ latéraux

Traitement plafond si besoin

Bass traps dans les coins restants

Et plus tard : diffuseur en fond

[anthony17570]

Objectif

Créer des cadres rigides et respirants, parfaitement adaptés à l’AFR 4, pour une absorption efficace des fréquences de 100 Hz à 5 kHz, selon l’épaisseur. ( Laisse un espace d’air de 5 à 10 cm derrière (entre mur et panneau) = améliore drastiquement l’absorption dans le bas du spectre. )

Structure bois recommandée (robuste + légère)

➤ Matériau : Contreplaqué ou tasseaux en bois massif

Épaisseur cadre : 18 mm

Largeur face visible (profil du cadre) : 6 à 8 cm pour plus de rigidité

Renforts en croix ou barre transversale à l’intérieur si grand panneau

Assemblage
Vissage + colle bois (type PU ou vinylique)

Agrafage possible à l’arrière pour le tissu

Optionnel : ajouter une plaque fine à l’arrière (bois perforé ou toile respirante) pour maintenir la laine

Remplissage avec AFR 4
AFR 4 en panneaux rigides (60x120 ou 60x60, en 100 mm)

Si AFR 4 dispo en 45 mm ou 50 mm : fais du double empilement croisé pour éviter les fuites d’onde.

Finition tissu acoustique
Tissu tendu agrafé à l’arrière (ex : tissu Camira Cara, Akustikstoff, IKEA DITTE si budget serré)

Bien tendu, respirant, non réfléchissant

Astuce : double couche tissu possible sans trop impacter la réponse

Exemple concret d’un cadre 60 x 120 x 10 cm :
Cadre :

Tasseaux 60 x 120 x 10 cm (épaisseur réelle ~11 cm pour laisser 1 cm d’air interne)

Tasseaux 6-8 cm de large (face avant du cadre)

Contenu :

1 panneau AFR 4 de 60 x 120 x 10 cm

Fixation au mur :

Crochets muraux ou système en Z (cleats)

Espace de 5 à 10 cm avec entretoises bois ou tampons mousse

[Ygg]

Il y a eu comme un hijacking de topic là non .. ?