Dossier HCFR : JVC DLA-NZx FW 3.0 – Utilisation(S)

JVC NZ8 : Compte-rendu de David_Davrous

Contexte

Pour ma part, j’avais déjà eu l’occasion de tester la version 2.54 Beta du firmware sur mon NZ8. Vous pouvez retrouver mon compte rendu ici : Test HCFR : JVC nouveau FW Frame Adapt HDR 2nd Gen – version FW 2.54. La version finale 3.0 n’a pas changé quoi que ce soit à mon évaluation à part le fait qu’ils ont changé les paliers où le ventilateur s’active. Je fus donc ravi de cette mise à jour.

De prime abord, elle fut moins démonstrative que l’arrivée du mode Auto Wide avec le firmware 2.0. Mais, après quelques tests, elle s’est montrée très appréciable, surtout dans les scènes claires. Elle a ainsi pu renforcer la qualité du DTM (Frame Adapt HDR) du JVC, déjà excellent à la base.

Mais à la suite de nos divers compte rendus FW 2.54, il s’en est suivi de nombreux débats sur le Forum HCFR.

Du coup, cette fois-ci, j’ai eu plutôt envie de tester et valider deux sujets très fréquemment débattus sur notre forum et ailleurs :

Le logiciel d’autocalibration de JVC ou Autocal, est-il efficace?

Le nouveau DTM JVC dans sa mouture Frame Adapt v2 est-il proche de MadVR, qui est la solution de compétition souvent mise en avant ?

L’unique moyen pour moi de me faire un avis complet fut donc de tester les deux et de les évaluer de la manière la plus objective possible. Dans le cas de la calibration, c’est assez facile, les faits seront simplement appuyés par des mesures à la sonde. Dans le cas de MadVR, cela sera forcément nettement plus subjectif.

J’y ai passé énormément de temps pendant mes vacances, j’espère que ce long compte rendu sera utile pour vous aider à vous faire votre propre avis.

L’autocalibration JVC

Si l’autocalibration JVC vous intéresse, vous avez actuellement deux approches :

L’option officielle : suivre simplement les recommandations de JVC, avec l’une des sondes compatibles proposées, à savoir les i1Pro2, Spyder X et maintenant Spyder X2,

L’option non officielle : utiliser une sonde potentiellement meilleure, mais en utilisant un hack / DLL développé par le forum AVS Forum

L’option officielle

Si vous choisissez la première option, la moins prise de tête, voilà ce que nous avons tendance à vous recommander :

Achetez une sonde Spyder X2 : Produits – Datacolor Spyder sachant que la différence entre l’Elite et l’Ultra est détaillée ici : Comment choisir entre le Spyder X2 Elite et le Spyder X2 Ultra ? – Datacolor Spyder. À mon avis, prenez simplement la moins chère.

Téléchargez la dernière version du logiciel Autocal de JVC pour le firmware 3.0 : Calibration Software Download for DLA-25LTD, DLA-NZ9, DLA-NZ8, DLA-NZ7, DLA-RS4100, DLA-RS3100, DLA-RS2100, DLA-N118, DLA-N98, DLA-N88, DLA-N80, DLA-NP5, DLA-RS1100, DLA-N78, DLA-N77, DLA-N70 (jvckenwood.com)

Le projecteur et le PC, qui pilotera la sonde, devront être sur le même réseau local filaire.

Suivez simplement (mais rigoureusement) le guide ! La position préconisée pour la sonde est très importante par exemple.

Petite note : pensez-bien à n’avoir aucun logiciel utilisant la sonde avant de lancer le logiciel Autocal car sinon celui-là ne pourra se connecter à la sonde.

Information importante :

le logiciel va créer une sauvegarde dans le répertoire spécifié dans les settings, appelée normalement « init ». Faites-en bien une copie de sauvegarde, gardée précieusement, si vous avez besoin de revenir à votre configuration initiale. C’est la seule copie qui a semblé fonctionner correctement chez moi pour me permettre de revenir à un état complet initial. La nouvelle fonctionnalité du firmware 3.0 pour sauvegarder sur clé USB n’enregistre manifestement pas toutes les modifications effectuées en profondeur par l’Autocal.

Pour ma part, je n’ai pas testé, ni validé par la mesure, cette méthode officielle. Mais les différents forumeurs qui l’ont testé chez eux en semblent ravis, principalement grâce à l’autocalibration du gamma. Au vu de mes résultats à la mesure avec la méthode dite « non officielle », je ne vois pas de raison pour laquelle la méthode officielle donnerait de mauvais résultats.

Il reste cependant un flou sur le fait que l’on puisse faire confiance ou non à l’auto-calibration des couleurs. Donc si vous ne vous sentez pas l’âme d’un aventurier, contentez-vous de faire l’auto-calibration gamma en SDR, puis en HDR. Vous devriez déjà constater des progrès significatifs à l’image.

L’option non officielle

Comme je suis de nature plus aventurière, je me suis lancé dans la deuxième option avec le hack DLL. Je tiens à remercier Jacko qui m’a beaucoup conseillé dans la démarche à avoir. Il m’a expliqué des tonnes de choses passionnantes qui m’ont permis de bien comprendre comment calibrer mon projecteur et surtout, quelles parties bien observer. Vu qu’il est certifié PVA, c’est quelqu’un de sérieux en qui l’on peut avoir toute confiance. Encore merci à lui pour le temps consacré !

J’ai donc retenu la sonde Calibrite Display Plus HL comme il me l’a conseillé. Elle fut apparemment testée avec du matériel plus haut de gamme comme étant très bonne dans ses mesures. Elle est capable de mesurer jusqu’à 10000 nits, intéressant pour une TV, de la science-fiction pour un projecteur 😉

Ensuite, voici les grandes choses à savoir :

Le thread de référence AVS Forum se trouve ici : Using Alternative Meters for JVC Autocal Software – Please Read Posts 1&3 | AVS Forum. Commencez donc par le lire.

J’ai utilisé l’option 2 proposée et décrite complètement ici : Using Alternative Meters for JVC Autocal Software – Please Read Posts 1&3 | Page 22 | AVS Forum. Cela consiste à remplacer certaines DLL du logiciel JVC par des spécifiques permettant d’utiliser des sondes non officielles comme ma Display Plus HL.

Si vous êtes perdus, il y a un guide en PDF et une vidéo de démonstration ici : zip – Google Drive

Il vous faut enfin un fichier de correction / compensation adapté à votre projecteur. Vous les trouverez ici : Index of /misc/autocal (nicko88.com). J’ai pris naturellement pris celui du NZ8, la version sans filtre vu que je ne l’utilise pas. Il faudra l’utiliser au moment indiqué dans le guide .pdf.

Ensuite, AVS Forum conseille de faire d’abord une auto-calibration gamma avec la sonde face au projecteur, à environ 1.5m de la lentille, en utilisant le capot de la sonde fermée, puis une auto-calibration couleur face à la toile avec le capot de la sonde ouverte cette fois-ci.

J’ai testé le fait de faire des auto-calibrations gamma face à la toile ou face à la lentille comme conseillé par AVS et je n’ai trouvé que peu de différences à la mesure ensuite. L’autocal gamma face à la lentille étant très sensiblement meilleur sur une partie de la courbe pendant que l’autocal face à la toile est très sensiblement meilleure sur une autre partie.

Bien sûr, cela dépend certainement de votre propre contexte. Ma salle est entièrement noire avec une toile blanche à gain neutre 1.0. En revanche, après de nombreux tests, j’ai constaté qu’il était préférable de ne pas dépasser une distance de 1m50 entre la sonde et ma toile sinon je pouvais avoir de temps en temps des mesures aberrantes en basse lumière / IRE.

Pour finir, j’ai commencé par utiliser le logiciel gratuit ColorHCFR et une partie du très bon tutoriel de DTSMan : Tutoriel HCFR : Calibration SDR & HDR avec ColorHCFR mais la partie HDR ne me convenait pas. Je n’arrivais pas à m’y retrouver. J’aurai donc tendance à ne vous conseiller ce tutoriel et le logiciel que pour la partie SDR.

J’ai décidé pour ma part de me prendre une licence du logiciel Chroma Pure. Pour $200, vous aurez un excellent logiciel plus pratique et abouti que ColorHCFR selon moi. Mais rien ne vous force à prendre Chroma Pure. Vous pouvez vous en sortir d’ailleurs sans aucun logiciel de calibration en faisant simplement confiance au travail du logiciel de JVC, que j’ai pu valider ci-dessous.

Mais si vous voulez aller jusqu’au bout, pour environ 500€, vous aurez tout ce qu’il faut pour faire une auto-calibration d’excellente qualité. C’est à peu près le prix d’une calibration pro à domicile. Mais si vous choisissez de le faire vous-même, vous pourrez reproduire l’opération au fur et à mesure du vieillissement du projecteur pour le remettre dans les clous, ou si vous changez tout simplement de projecteur bien entendu. Et puis, en tant que passionné, quel plaisir d’apprendre à faire cela tout seul !

Bon, alors, tu parles beaucoup mais cela donne quoi au final, bon sang ?!?