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Enceintes en kit, tweaks : modification dans le but d'améliorer une enceinte existante Ex: modif du filtrage... WIY Wire It Yourself - cable le toi-même - est le petit frère de DIY en version plus accessible au débutant.

Aide pour tweak Jolida Music Van - burson AOP, clock et +

Message » 12 Déc 2007 23:52

BREIZH 44 a écrit:pour la clock par contre j'ai plus de soucis. Sur le quartz de ma MV, c'est écrit 16,9344 MHz, c'est donc ce que j'ai précisé à Burson Audio. Sur la clock que j'ai reçue, il y a inscrit sur un composant (quartz ?) la fréquence 33,8688 MHz :cry: :cry: :cry: Est ce normal ?
Oui, il sufit de brancher la nouvelle à la connexion qui correspond à la moitié de sa valeur (1/2FO)... :idee:
teiki arii
 
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Message par Google » 12 Déc 2007 23:52

 
 
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Message » 16 Déc 2007 22:20

Je viens de recevoir un MV2 et Je suis très intéressé par toute amélioration (dans la limite du raisonnable :lol: )
J'ai constaté que les sorties RCA 1 et 2 étaient reliées, comme sur la photo de Diédy sur la première page de ce post.
Je n'ai pas suivi en détail les cables, mais j'ai l'impression que çà relie les sorties tube et AOP
Quelqu'un a-t-il essayé de couper ces connexions ? peut-il y avoir un impact "électronique" ??
Je crois d'ailleur que sur certaines platines, ces connexions n'existent pas de base...

Autre question: avez-vous remplacé les regulateurs (beaucoup de LM317 qui, je crois, ne sont pas super niveau bruit d'alim)?
Xav47
 
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Message » 18 Déc 2007 1:52

Des news pour la clock Burson...
J'ai ouvert ma MV3 pour préparer le tweak de la clock (je ferai les AOP Burson avant, mais pour l'instant je n'ai pas trop le temps).
Donc, comme le disait BA, ce n'est pas si simple.
Pour l'alim, il faut du 12 v continu régulé (donc stable). Ce que j'ai lu sur le branchement de l'alim de la clock quelques post en amont n'est pas bon...du tout...
On parlait de Q101 et de Q103. Q101 est un régulateur + 5v (7805), à oublier donc. La broche de sortie de Q103 (LM317 en boitier TO 220)est la broche n°2, celle du centre, reliée au boitier (vis). On y mesure du...+ 3,3 v. C'est pas bon.
En fait, il n'y a qu'un régulateur + 12 v sur la carte, c'est Q104 (un 7812).
C'est le 2ème régulateur en partant de la droite de la carte (en ayant le gros pavé U301 en bas à gauche, comme sur les photos postées plus haut).
La broche de sortie de Q104 est la n°3, celle qui est côté Q106 : du + 12 v régulé (vérifié au voltmètre). En espérant que Q103 supporte la consommation supplémentaire apportée par la superclock Burson. C'est pas si sûr.
Ce régulateur sert uniquement à alimenter les 2 AOP 2134 (que je remplacerai par 2 AOP Burson). Donc, pour résumer, il faut voir si le 7812 tient la consommation de 2 AOP Burson + d'une clock Burson. A vos calculettes :wink:
Peut-être demander à Burson les consos, et ensuite comparer avec le courant max fourni par le régulateur (notice sur la toile).
Pour la masse, on en a déjà parlé :
- les petites pastilles libres des condos suivants :
CA1, CA2, CA3, CA4, CA6, CA8, CA9 et CA10
- ATTENTION les pastilles libres de CA5 et CA7 ne sont PAS reliées à la masse.
Tout cela vérifié à l'ohmètre.
Si quelqu'un (BA ?) à d'autre idée pour une masse "facile", les pastilles sont "petites"...
Ca c'est pour l'alim de la clock Burson.

Pour le signal d'horloge proprement dit, comme l'a souligné Teiki, il faut prendre la 1/2 FO, une sortie dispo sur la carte de la clock (33,8688/2 = 16,9344 MHz).
D'après ce que j'ai vu, la clock "interne" de la MV3 est constituée des composants suivants : U206, X201, R201, C201 et C202 (il ne faut pas remplacer uniquement le quartz... :wink: )
En détaillant :
- U206 (un HD74HC04P) est un sextuple inverseur. On utilise les AOP inverseurs n° 2 et n°3 seulement. AOP n°2 seulement pour le circuit oscillant, broches 3 et 4, qui est reliée à la 5. La broche 3 étant l'entrée de l'AOP inverseur, la 4 (donc 5) la sortie.
La broche 6 (sortie de l'AOP n°3) est la sortie finale de l'horloge , on inverse 2 fois pour rétablir le signal.
Les entrées des AOP inutilisés sont reliées à la masse (broches 1, 9, 11 et 13) pour fixer les potentiels.
- Le circuit résonnant est composé de X201 (le quartz), de R201, ces 2 composants étant en // sur l'AOP n°2. C201 est inséré entre l'entrée de l'AOP n°2 et la masse, C202 est inséré entre la sortie de l'AOP n°2 et la masse.
En prenant une feuille et un crayon, on dessine facilement le schéma.

On devine (c'est sous U206 et en partie caché) sur les photos que la sortie de l'horloge (broche 6 de U203) repart :
- via R202, vers le microprocesseur U401.
- via R206, vers U201.
Je l'ai vérifié à l'ohmètre, c'est bien cela.

Pour conclure pour insérer la super clock Burson :
Je pense qu'il ne faut pas se contenter d'enlever uniquement le quartz X201 (d'ailleurs personne ne l'a dit...). Il faut plutôt enlever (ou neutraliser)l'ensemble du circuit oscillant à savoir X201, R201, C201, C202, les AOP inverseurs n°2 et 3 de U203 (les AOP n°1, 4, 5 et 6 ne sont pas utilisés).

J'ai vérifié (et mesuré) l'alim de U203 (via L202 et le régulateur Q107...) : c'est du + 5 v, donc pas bon pour la clock, ça aurait été trop simple...

Pour faire concret :
il n'y a qu'un fil "signal d'horloge" à utiliser en sortie de la clock Burson, le 1/2 F0 (si on a déjà raccordé la masse pour l'alim de la clock). Ce fil est à raccorder à la broche 6 de U106, en ayant pris soin auparavant de couper l'alim de U203 bien sûr (par exemple en enlevant L202) pour "éteindre" la clock d'origine (et éviter des interférences car fréquence identique).
Pour les non-initiés : sur U203, on compte les broches en partant du bas (côté encoche) et en allant de gauche à droite.
Pour les spécialistes : j'ai peur d'une tension "flottante" sur la sortie AOP n°3 (la sortie horloge), même alim coupée (L202 enlevée).
Ne vaut-il pas mieux, par sécurité, couper la broche 6 de U203 ? (c'est pas compliqué à faire, plutôt que de dessouder tout le circuit intégré).
Ou alors enlever carrément U203, ça nous laisse 2 emplacements "faciles" pour câbler la clock Burson : la masse et la 1/2 F0. Reste plus que le + alim à raccorder sur le régulateur Q104.

Pour la pratique, je le ferai après les fêtes, pas trop le temps en ce moment.
J'espère ne pas vous avoir trop soulé :wink:
Marc.
BREIZH 44
 
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Message » 18 Déc 2007 15:03

[double post, désolé]
Dernière édition par opensource le 18 Déc 2007 15:06, édité 1 fois.
opensource
 
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Message » 18 Déc 2007 15:05

Salut ;)

Pour ce qui est des consommation des modules HDAM de chez Burson, l'info est sur leur site:
- 25mA (chaque module) pour les HDAM
- 45mA pour la clock

Un LM7812 "tiens" 1500mA (cf. http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... M7812.html). Je ne comprend pas bien le datasheet qui parle ensuite de 500mA en sortie :oops:. Si quelqu'un pouvait m'éclairer sur ce point car je comptais remplacer un régulateur type LM7805 par un équivalent de chez Burson (mais 80mA en sortie, soit tout juste de quoi alimenter mes 2 HDAM doubles Burson ?))

A voir quelle est l'augmentation de la consommation induite par le remplacement de ces éléments sur la Music Van.

Si la charge devais être trop importante, AMHA la solution derait être l'utilisation d'une alimentation à part :idee:.

Bonnes bidouilles ;) J'ai hâtre de connaître les impressions de BREIZH 44 suite à tant de Burson dans sa platine :roll: 8).

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Message » 18 Déc 2007 16:07

Merci OPENSOURCE, d'après les consos Bursons et le courant de sortie du LM7812, on est donc largement bon. Pas besoin d'alim supplémentaire :)
Tu comptes changer tous les régulateurs ? Y'en a un paquet :roll: (en fait tous les Q quelque chose).
BREIZH 44
 
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Message » 18 Déc 2007 19:52

BREIZH 44 a écrit:Merci OPENSOURCE, d'après les consos Bursons et le courant de sortie du LM7812, on est donc largement bon. Pas besoin d'alim supplémentaire :)
... de rien, mais je ne suis pas une référence... Je ne suis pas "calé" en électronique :oops:, mais plutôt un bricoleur. Fais-toi confirmer ce point par quelqu'un d'autre.

BREIZH 44 a écrit:Tu comptes changer tous les régulateurs ? Y'en a un paquet :roll: (en fait tous les Q quelque chose).
Non, pas tous. Je compte n'en changer qu'un seul: celui qui alimente les AOP. C'est à priori (source: lecture et conseils avisés) LE régulateur à remplacer ou en tout cas la partie où le courant doit être le plus propre possible.

Pour ce qui est de remplacer des Q quelque chose... b'en j'ai pas la même platine :), mais j'y ai mis des HDAM et la clock de chez Burson 8). Je compte remplacer un LM7805 par un super régulateur Burson, mais vu que j'ai 2 AOP doubles (soit 100mA si je compte bien) et que le super régulateur débite du 80mA :roll:... Je me dis que ça risque de pas marcher, d'ou mes questions sur ma compréhention du datasheet... ou de l'electronique tout court :mdr:.

@+
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Message » 19 Déc 2007 1:07

merci les gars de faire avancer sérieusement le Schimilimililiblick. ;)
Diédy
 
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Message » 19 Déc 2007 22:09

pareil, je vous suis de manière très attentive, merci à tous !!!
bacbacou
 
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Message » 21 Déc 2007 19:41

Pour ce qui est de remplacer des Q quelque chose... b'en j'ai pas la même platine :), mais j'y ai mis des HDAM et la clock de chez Burson 8). Je compte remplacer un LM7805 par un super régulateur Burson, mais vu que j'ai 2 AOP doubles (soit 100mA si je compte bien) et que le super régulateur débite du 80mA :roll:... Je me dis que ça risque de pas marcher, d'ou mes questions sur ma compréhention du datasheet... ou de l'electronique tout court :mdr:.

@+[/quote]

Bonsoir,
Es-tu sûr que le LM7805 alimente les AOP?
En général on utilise une alimentation symétrique +/-12V, donc des régul 7812 & 1912...!? :roll:Le 5V est réservé pour les circuits numériques.
Je ne crois pas que ce soit très rentable d'acheter un super régulateur de compet, tu peux mettre des LM317 & 337, ils ont une résistance de sortie plus faible que les LM mais attention ils consomment aussi plus pour fonctionner...!? nul n'est parfait.
De toutes façons avec ces circuits là tu n'auras pas de problème de puissance, il faut les prendre en boitier TO220 et mettre un petit dissipateur si vraiment ils chauffent...
Je pense qu'il est plus important de mettre un très bon filtrage, en amont comme en aval du régulateur, genre BG ou Silmic II, découplés avec des petits MKP.
Tu peux aussi utiliser des diodes rapides, j'étais septique au départ et après avoir essayé, j'ai trouvé un plus notable...
Bonne bidouille... :P
Gott
 
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Message » 21 Déc 2007 21:03

Gott a écrit:Bonsoir,
Es-tu sûr que le LM7805 alimente les AOP?
En général on utilise une alimentation symétrique +/-12V, donc des régul 7812 & 1912...!? :roll:Le 5V est réservé pour les circuits numériques.
Je ne crois pas que ce soit très rentable d'acheter un super régulateur de compet, tu peux mettre des LM317 & 337, ils ont une résistance de sortie plus faible que les LM mais attention ils consomment aussi plus pour fonctionner...!? nul n'est parfait.
De toutes façons avec ces circuits là tu n'auras pas de problème de puissance, il faut les prendre en boitier TO220 et mettre un petit dissipateur si vraiment ils chauffent...
Je pense qu'il est plus important de mettre un très bon filtrage, en amont comme en aval du régulateur, genre BG ou Silmic II, découplés avec des petits MKP.
Tu peux aussi utiliser des diodes rapides, j'étais septique au départ et après avoir essayé, j'ai trouvé un plus notable...
Bonne bidouille... :P

Salut,

J'avais posé la question à Burson (savoir si la charge de 100mA était OK ou non pour le super régulateur) et ils m'ont fait part de la même remarque... 5V n'a pas l'air de coller avec une tension d'alimentation des AOP (confirmé par les specs de leurs HDAM d'ailleurs: tension mini: 10V).
Ils m'ont demandé de confirmer que mes AOP étaient alimentés par du 5V... J'ai pas vérifié mais je pense que c'est moi qui ne dois pas avoir les yeux en face des trous :oops:.
Je l'ai reçu avant hier... Au pire, leur super régulateur a une tension ajustable et je peux le "transformer" en n'importe quel clone de LM78XX 8).

Pour ce qui est du filtrage en amont: c'est un point qui est noté sur leur site et que je comptais expérimenter un de ces 4. Ils conseillent même de prendre des valeurs supérieures.

+1 pour le remplacement de diodes. J'ai expérimenté ça sur mon préamp et c'est simplement :o :o :o. Je me dis qu'au prix du tweak (de l'ordre de 1,2€ les 4 diodes rapides, soft recovery) , ça ne peut pas faire de mal. J'ai à ce jour remplacé 2 des 4 ponts présents sur le lecteur (les 2 restants sont des ponts moulés :x). Il y a par contre eu trop de modifications simultanées pour que je puisse clairement attribuer quelque chose à ce tweak :oops:.

@+
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Message » 21 Déc 2007 22:13

opensource a écrit:+1 pour le remplacement de diodes. J'ai expérimenté ça sur mon préamp et c'est simplement :o :o :o. Je me dis qu'au prix du tweak (de l'ordre de 1,2€ les 4 diodes rapides, soft recovery) , ça ne peut pas faire de mal. J'ai à ce jour remplacé 2 des 4 ponts présents sur le lecteur (les 2 restants sont des ponts moulés :x). Il y a par contre eu trop de modifications simultanées pour que je puisse clairement attribuer quelque chose à ce tweak :oops:.

@+


Bonsoir
Une petite question sur les ponts de diodes :

Il vaut mieux remplacer les ponts BT ou HT ? Je suppose BT.
Quels sont les changements au niveau du rendu musical svp ?

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Orange
 
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Message » 21 Déc 2007 23:29

Orange a écrit:Une petite question sur les ponts de diodes :

Il vaut mieux remplacer les ponts BT ou HT ? Je suppose BT.
Quels sont les changements au niveau du rendu musical svp ?
Salut,

J'ai 1 pont par canal sur mon préampli (intégré transistor, donc pas de HT). Initialement sceptique sur le bénéfice de l'opération, j'ai procédé au remplacement d'un pont sur une seule voie pour voir s'il y avait un déséquilibre quelconque ou si changer ces éléments n'avait pas d'incidence.
J'ai remplacé les diodes standard (IN4004 d'origine) par des SF4007 de chez Vishay Telefunken (env. 30 centimes par pièce. On trouve ça au catalogue Farnell ou chez partConnexion).
Il y a eu un changement radical sur les aigus. La voie non modifiée semblait en comparaison avoir les augus projetés. Je peut faire des écoutes à volume bien plus élevé sans fatigue et la scène sonore est plus cohérente. J'ai également remplacé le pont de diodes de l'ampli, mais sans relever de différence flagrante.

Je n'ai pas relevé de différence aussi flagrante sur le lecteur CD, mais je n'ai pas le moyen d'"opérer une seule voie". Du coup, le bénéfice, s'il existe, m'a paru moins évident et j'avais remplacé en même temps plusieurs condos de la partie analogique de la platine.

AHMA s'il y a un gain, ce serait sur l'aigu, "mieux en place".

@+
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Message » 22 Déc 2007 12:03

Les diodes à changer sur la music van sont où?
Diédy
 
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Message » 22 Déc 2007 12:30

Diédy a écrit:Les diodes à changer sur la music van sont où?
Salut,

ImageJ

Je ne sais pas si la photo ci-dessus couvre toute la platine ou non, mais il s'y trouve 2 ponts de diodes entourées en rouge sous le numéro (1) et sûrement un second entouré en (2).
A priori, les 8 en (1) sont de la famille IN400X qui pourrainet être remplacées par les même que moi (SF4007). Celles en (2) ont l'air dêtre un autre modèle, certainement des diodes supportant un ampérage supérieur comme sur ma platine CD: dans ce cas, il faudra un autre modèle de diodes rapides (si ce sont des diodes 2A, remplacement par BYV37 ou BYV38 également chez Vishay Telefunken par exemple. C'est ce que j'ai mis chez moi).

Tu pourrais me donner les références des diodes pour confirmation?

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