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Toutes les enceintes HiFi

COMMENT CHOISIR SES ENCEINTES HIFI ?

Message » 10 Jan 2018 1:43

Bonjour,

Toujours sous forme de tutoriel d'aide, la question est fréquente, comment choisir ses enceintes en HiFi ?

Quels sont les conseils que vous prodigueriez à un auditeur souhaitant améliorer son écoute en changeant ses enceintes ?

Quel type d'enceintes ? Faut-il faire le choix d'une paire d'enceinte classique ou le choix d'un 2.1 (enceintes + caisson) ou des enceintes actives de type monitoring pré-amplifiées ?

Faire le choix du DIY (les fabriquer soit-même) ?

Comment choisir et sur quelles critères ?

La tenue en puissance ?

La directivité ?

Le rendement ?

Le couple enceintes / ampli

Le nombre de voies ?

Un système coaxial ?


Quels sont les critères faisant qu'il faudrait faire le choix d'un type ou d'un autre type d'enceintes ?

La taille de la pièce ?

Le type de musique à écouter ?

Le niveau sonore d'écoute souhaité ?

Merci à tous pour votre participation ! :D
Dernière édition par indien29 le 10 Jan 2018 1:49, édité 1 fois.
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indien29
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Message par Google » 10 Jan 2018 1:43

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Message » 10 Jan 2018 1:44

Tutoriel du 10.01.2018, soumis à modification :D

Le choix d’une paire d’enceinte n’est pas compliqué.

Ce choix dépend d’abord des caractéristiques de la pièce, de sa taille en m3, de la qualité de son acoustique et de son RT (Temps de Réverbération) mais aussi du niveau SPL d’écoute choisi.


Règle 1 – La directivité :

La qualité du son perçue, c’est avant tout une réponse en fréquence homogène DANS LA ZONE D’ECOUTE.
Une écoute dite Hifi, c’est une réponse en fréquence linéaire qui tient dans moins de 2 dB dans le spectre sensible à l’oreille humaine, de 80Hz à 6kHz, c’est la réponse en fréquence ou les accidents sont INTERDITS.

Cette réponse en fréquence en zone d’écoute est composée :

- Du champ direct, c’est le son qui sort des enceintes
Et
- Du champ diffus, c’est le son des réflexions de la pièce, (murs, sol, plafonds)

Les 2 courbes de réponse doivent être proches, sans accident brutal majeur de 80Hz à 6kHz, sinon, une partie des fréquences masquerons l’autre partie et les sensations des auditeurs décrivant des enceintes comme étant articulées, chaleureuse, rapide, avec un grave qui tape et l'aigu qui file etc.… ne serons plus, pour cause d’accident de réponse, c’est aussi simple que cela, il n’y a pas d’autres causes !

Dans une petite pièce, l’acoustique est souvent mauvaise car le champ direct des enceintes est gravement perturbé par les réflexions multiples du champ diffus, dues à la proximité des parois.
Pour améliorer cela, un traitement acoustique de la pièce peut réduire sensiblement ce problème.
http://www.homecinema-fr.com/forum/general-haute-fidelite/acoustique-en-hifi-theorie-et-pratique-t30084753.html

Pour remédier à un champ diffus de mauvaise qualité, il faut rapprocher le point d’écoute des enceintes afin de diminuer le masquage du champ direct par le champ diffus.

Dans ces conditions, il faut des enceintes dont l’homogénéité de directivité soit parfaite afin que la fusion des voies s’effectue à 100% à une distance courte, mais aussi pour que la réponse en fréquences reçue par les murs soit homogène.

Ce point est primordial, imaginons une enceinte dont le médium serait directif, les son graves et aigus réfléchiraient sur les murs avant le médium, la réponse en fréquence des murs serait radicalement modifiée avec un impact catastrophique sur la réponse en fréquence du champ diffus, donc sur la réponse en fréquence finale au point d'écoute, qui ne pourrait plus respecter une tenue de réponse dans 2dB, aussi fameuse en soit la source…

C’est la base du choix d’une enceinte et du système lui-même, bien au-delà de sa tenue en puissance et de sa distorsion.

Pour reproduire les fréquences graves, il faut que le haut-parleur soit capable de déplacer de l’air, plus la quantité de grave à reproduire est importante, plus le haut-parleur doit être gros et si cela ne suffit pas, il faudra en multiplier la quantité pour atteindre le niveau de grave requis.

Ainsi dans une pièce de 15m2, lorsque 2 HP de 13 cm suffisent à couvrir le niveau grave (soit une surface de membrane totale d'environ 26cm) sur un concert comme au Stade de France, le grave sera couvert par une surface totale de membrane (Sd) de 50 m2 !!!
Une salle de cinéma type Imax sera à environ 9m2 de Sd…

Il est difficile pour un seul Haut-Parleur de reproduire l’ensemble des fréquences sonores, comme tente de le faire par exemple le HP large bande, car au fur et à mesure de la montée en fréquence, la membrane se déforme en fonction de la vitesse de la bobine, entrainant sa diffraction, avec pour effet de ne plus avoir que la partie centrale du HP, celle qui est en contact avec le collage de la bobine, à pouvoir suivre les fréquences élevées…
6000 Hz, c’est 6000 vibrations de membrane par seconde…

Cet effet sur un Haut-Parleur de 46 cm est différent, comparativement à un HP de 5 centimètres, c’est proportionnel…
Voici une idée approximative du début de fractionnement en fonction du diamètre des HP :
46cm = 300Hz
38cm = 600Hz
30cm = 900Hz
26cm = 1,2 kHz
21cm = 1,5 kHz
18cm = 2 kHz
13cm = 3 kHz
9cm = 5 kHz
6cm = 12 kHz
3cm = 20 kHz

Comme un 13cm suffit à couvrir le grave dans une petite pièce et que sa montée en fréquence pousse jusqu’environ 3kHz, il suffit de le raccorder avec un 3cm, c’est donc une enceinte 2 voies.
2 voies n'a pour inconvénient qu'un seul raccord entre voies, c'est aussi un avantage, car un autre problème majeur se pose, celui du raccord entre ces 2 HP.


Hors de question de laisser passer l’ensemble de la réponse en fréquence dans les 2 HP car le 13cm sera en diffraction au-dessus de 3 kHz et le tweeter de 1cm risque la casse et laissera apparaître une forte distorsion à cause de sa bobine très légère, destinée aux hautes vitesses de déplacement pour les hautes fréquences, elle ne supportera pas les tensions élevées…

Il faut donc injecter les bonnes tensions et les bonnes fréquences dans chaque HP, pour cela on utilise un filtrage entre les 2 Haut-Parleurs.
http://www.homecinema-fr.com/forum/enceintes-haute-fidelite/filtrages-enceintes-passif-ou-actif-des-differences-t30085872.html

La couverture fréquentielle doit être respectée à la fréquence de coupure de ces 2 voies, il en résulte un chevauchement d'ondes sonores avec le risque de voir le 13cm avancer pendant que le tweeter, avec la même fréquence injectée… recule…

Le filtre de fréquence génère des rotations de phases avec des inversions parfois totales à 180°.
En totale opposition de phase à certaines fréquences, le son des HP s'annule, l'un avance, l'autre recul !
Il en résulte des trous importants dans la réponse en fréquence globale au raccord entre ces 2 HP.

Ces rotations de phases incluent également des modifications dans la directivité des voies et nous connaissons à présent l’importance de la directivité !
Ces phénomènes créés des trous dans la réponse en fréquence de plusieurs dB sur le champ direct et le champ diffus, et nous fait quitter l’objectif Hifi que nous avions, c’est irrémédiable !

Les filtres en fréquences sont conçus à bases de condensateurs et de selfs, ainsi que de résistances.

Leurs calculs précis est complexe car ils doivent inclures la gestion naturelle des pentes de réponse en fréquence des HP à filtrer, associée à une réponse temporelle pour limiter les accidents de phase.

La valeur des composants est primordiale et si les composants, souvent chimiques sur les enceintes bas de gamme, n’assurent pas un filtrage précis, le résultat du raccord entre les 2 voies sera une catastrophe.

Le filtrage doit donc être évité dans une enceinte, c’est tellement vrai qu’une enceinte à base d’un seul HP large bande sans filtrage, fonctionne mieux qu’une 3 voies mal conçue !

Conclusion : il faut choisir le nombre de voies, uniquement en fonction du niveau de grave nécessaire !


Règle 2, la cible SPL :

N’embarquer qu’un seul filtrage sur un système 2 voies permet aujourd’hui de monter très haut en niveau sonore, tout en respectant l’ensemble de la réponse en fréquence, de l’extrême grave à l’extrême aigu !!!

Le passage à 3 voies ne doit s’effectuer que si un système 2 voies n’est plus apte à couvrir le spectre total au niveau SPL requis.

Pour conserver ces 2 voies uniques, il faut donc trouver des HP larges bandes en fréquences.

L'astuce pour prolonger la réponse en fréquence dans le grave consiste à concentrer l'énergie de l'onde arrière du haut parleur en pression dans sa caisse dans un système de résonateur :
- Soit part un système d'évent, ce que l’on appel une charge en Bass Reflex avec une fréquence d'accord type.
- Soit par un haut parleur passif, aussi appelé radiateur passif, animé par les variations de pression de l'onde arrière dans la caisse.

Dans les enceintes 2 voies classiques, la fréquence de coupure est au environs de 2kHz, la qualité du HP de grave / médium est primordiale et si 1 seul HP ne suffit pas, il est possible d’en rajouter un second STRICTEMENT IDENTIQUE pour atteindre la cible SPL souhaitée.

La tendance actuelle consiste à filtrer ce second HP identique aux environs de 300Hz, avec une pente très douce (6dB) pour ne monter que le niveau de grave sur ce HP supplémentaire, et ainsi monter la réponse en fréquence globale de 3 à 4 dB.

Il ne s’agit pas là d’un vrai filtre entre voies car l’un des 2 HP continue à couvrir l’ensemble du spectre, les 2 HP ont exactement la même sommation, sans ce raccord, pas de soucis de phases, ce sont les enceintes dite 2.5 à renforcement de Basses, dont le gain dans le grave est de 3 à 4dB en fonction de la conception de l'enceinte et du couplage des 2 HP.
Une 2 voies ou une 2.5 à renforcement de basses est un excellent choix car ces enceintes n'intègrent qu'un seul filtrage réel avec raccord entre 2 Haut-Parleurs !

Ainsi, le choix d’une 2 voies ne comportant qu'un seul filtrage est le bon dans la majorité des pièces domestique à vivre… même de grande taille.


LE CAISSON DE BASS (ES)

L’option du caisson de grave est aussi un excellent choix pour le renforcement des voies graves et infra.
Il est compliqué en HiFi de faire un raccord parfait avec un seul caisson, le bon choix, c'est d'en prendre 2 identiques et de les poser à côté ou sous les enceintes droite et gauche, ou de les poser tout à coté de chacune des enceintes principales.

Pour répondre à la question souvent posé, est-ce jouable avec un seul caisson, la réponse est NON, si l'application ciblé est la HiFi, comprenez une installation sans compromis...
Les sommations ne serons pas convenables car la distance avec les voies de droite et de gauche seront mauvaises.

Le conseil, c'est donc 2 caissons, collés aux enceintes principales, face avant des HP au même niveau que les faces avant des enceintes principales, ainsi les sommations seront correctes et le renforcement du grave et de l'infra sera plus conséquent par effet de couplage.

L'autre avantage d'un montage avec 2 caissons au lieu d'un, c'est que 2 caissons actives 2 "modes" différents par leurs placement différents dans la pièce, réduisant un peu les résonances modales, précises sur une fréquence, celles qui donne l'impression que le caisson ne joue que sur 3 notes, ce qui est une horreur absolue !

Dans ce type de montage, les 2 enceintes principales continuent à recevoir l'ensemble du signal de l'amplificateur, les caissons ne font qu'accompagner dans le bas du spectre pour renforcer les basses fréquences.

Il ne faut faire travailler les caissons qu'en soutient des 2 voies droite et gauche, la réponse en fréquence doit rester légèrement tombante, hors de question de créer une "bosse" dans le grave, l'effet "BOOM BOOM" est garanti !

La fréquence de raccord des caissons doit être très basse, très en dessous des fréquences interdites qui démarre à 80Hz, pour ne pas sentir le raccord et les déphasages générés par l'ajout du caisson.
On peut conseiller entre 40Hz si les HP de grave des enceintes principales sont supérieures ou égale à 22cm et 60Hz en dessous (c'est une règle simplifié qui ne tient pas compte de certaines spécificités d'enceintes, le forum est là pour poser ces questions de raccord)


Les meilleurs résultats avec les caissons en Hifi se situe en dessous de 60Hz, là ou l’oreille humaine ne discerne plus rien en terme de phase.
De plus, à ces basses fréquences, le son est complètement omnidirectionnel, rendant la localisation des caissons impossible.

Il faudra par contre aligner les caissons en temporel avec les enceintes principales, l’ensemble des ondes des différents HP doivent arriver au même moment au point d’écoute, il faudra donc gérer le délai temporel entre les caissons et les enceintes, soit sur les caissons s’ils sont munis d’un système de délai, soit faire le choix d’un ampli Home Cinéma via le LFE. On reviendra dessus un peu plus bas.
Il est à noter que le choix d’un ampli HC est excellent car ses caractéristiques sont les mêmes que celles d’un ampli Hifi (à peu de choses près).

Il est souvent vendu moins cher à performance égale et il permet de faire du Bass management avec plusieurs caissons séparés et un second amplificateur dédié de grande puissance de type class D pour la sonorisation pro. (gestion de la fréquence de coupure et des délais)


MISE EN PHASE DU CAISSON ET DELAIS :

On pose souvent la question de l'utilité de la phase sur un caisson

Pour intégrer un caisson aux enceintes droite et gauche il y a 2 sujets à ne pas confondre :

1 - La mise en phase

2- Le délai



1 - La mise en phase

Si vos enceintes Droite et Gauche contiennent 2 voies, les HP démarrent normalement en même temps.

Si vous rajoutez un caisson, son HP n'est pas sur la même face avant que les enceintes et 5 mm plus avancé ou reculé et s'en est fini pour la phase, ce n'est plus un problème de mise en phase, c'est un problème de délai... (1 cycle complet de retard)

La mise en phase d'un caisson, aucune importance, qu'il soit en phase ou non, c'est inaudible, c'est pour cela que vous n'entendez quasiment rien quand vous inversez les polarité aux borniers du HP du SUB.

Pourquoi ?
Parceque vous êtes dans les basses fréquences et que le cerveau humain n'est pas capable de discerner un déphasage à une fréquence aussi basse, le cerveau commence à etre compétant à partir de 200 Hz, jusque 6kHz, en dessous ou dessus, il est nul et tant mieux pour notre réglage de caisson !!!

Dans les 200 Hz - 6kHz, c'est un peu différent, mais les rotations de phase sont, malgré tout, quasi inaudibles.

Par contre, ce qui sera audible, c'est les trous dans la réponse en fréquence d'une opposition de phase à une fréquence donnée, comme à Fx (la fréquence de coupure de 2 HP, à la zone ou les 2 HP jouent à la meme fréquence), car vous avez par moment, une rotation de phase à 180°.

En cas de rotation de phase à 180°, le HP 1, le grave par exemple avance, le HP 2 lui recule...
Les 2 sons s'inversent à cette fréquence au moment ou l'ampli les diffusent, comme les fréquences changent très vite, en fonction du type de musique, cela ne s'entends pas bcp.

Sur de la musique classique, si la fréquence d'inversion de phase à 180° tombe pile sur une note de piano, il y aura un trou et la, catastrophe, opposition des 2 HP et une partie de la note ne sera pas entendue parceque la fréquence du HP 1 sera annulé par celle du HP 2 !!!!

Bon pas trop de stress, c'est pas super audible non plus, ça dépend du type de musique, tout les filtres passifs ou IIR provoquent ce que l'on appel... des accidents de phase...



2- Le délai

Le délai, c'est l'alignement temporel du top départ de l'avancée de chacune des membranes d'un système multi voies.

Alors là, ce n'est pas là même chose...

Les voies droite et gauche démarrent et comme le caisson est trop reculé ou trop avancé de 5 ou 10 cm, voir plus, ben ... catastrophe, le son du caisson arrive avant ou après aux oreilles de l'auditeur, mais pas en même temps...

Est-ce important ? Au dela de 20ms les auditeurs les plus attentifs le percevrons, à 50ms, sur un comparatif ABX se sera audible avec test positif.

Comment caler le délai ?
Si votre caisson n'est pas géré par le LFE de votre caisson, avec option de réglage des délais automatique, vous devez caler votre caison sur la ligne PRECISE de vos enceintes D et R.

Comment faire ? Avec un laser de mesure, le seul assez précis ...
Placez vous au point d'écoute, visez le centre du tweeter, notez la mesure.
Ensuite, le calage théorique précis, c'est la liaison entre la bobine du HP du SUB, avec la membrane.

En fonction du placement du HP dans la caisse de votre SUB, vous devrez trouver ce point et le soustraire en milimetres, de la face avant du SUB puis réglez le caisson, avec une tolérance de 20mm de la position idéale...

Si le délai est réglé au milimètre et si les enceintes droites et gauches descendent très bas en fréquences et si ces fréquences recouvrent celle du SUB, l'inversion de phase peut etre audible, mais vous auriez bcp de chance de l'entendre, dans les autres cas, ne touchez à rien, c'est inutile... :D :D
Jouez avec l'inverseur de phase, si vous n'entendez rien, c'est pas grave et c'est normal... :D

Si vous avez une fonction délai sur le LFE d'un ampli HC ou directement sur le SUB, la mesure prise au laser peut etre reporté sur le délai réglable en metres / secondes sur cette fonction à soustraire de la face avant de vos enceintes, ce réglage, c'est le délai entre les voies D et G par rapport au caisson...

La vitesse du son c'est 344 metres par seconde, à vos calculettes ! :wink:

Faite un sweep basse fréquence pour caler son intégration : https://www.youtube.com/watch?v=q9FMkrF-7k0&t=14s
Si vous n'avez pas de micro et de carte son , le minimum, c'est un sonometre, ça coute entre 30 euros pour un appareil correct et il vous servira tout au long de votre parcours audiophile pour régler la réponse en fréquence de votre système > https://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_noss_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=sonometre
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Message » 10 Jan 2018 14:33

HAUT RENDEMENT OU BAS RENDEMENT ?

Il n’y a pas de différence de son mesurable entre une enceinte haut rendement et une enceinte bas rendement.
Si une enceinte fait 90 dB de rendement pour 1 watt à 1 mètre (90dB/w/m) et une autre 87 dB/w/m, il suffira pour atteindre le même niveau sonore, de rajouter 3dB à l’amplificateur.

Cette vieille émission permet de comprendre un peu tout ça en image : https://www.youtube.com/watch?v=5QM7HEPQ5uY&t=681s

Comme depuis de nombreuses années le rapport Signal / bruit des amplis est bas, les différences sont complètement inaudibles.

Une enceinte haut rendement, c’est avant tout une enceinte dont les différents HP on des rendements différents à l’intérieur de la même caisse.

On retrouve souvent des tweeters avec des rendements de 93dB, lorsque le grave / médium ne sera capable que de 90dB sur sa réponse totale une fois chargé en caisse.
Avec 2 HP de 90dB, on retrouve les 93dB du tweeter.

D’une manière générale, plus la fréquence à reproduire est basse et moins le rendement est élevé, ainsi, un HP qui reproduit 88dB à 40 Hz est un très haut rendement, alors qu’un tweeter à 90dB est un tweeter à rendement bas.

Les enceintes à pavillons contiennent souvent un tweeter à chambre de compression, ce type de compression, par exemple utilisée en concert, atteint facilement 112 dB/w/m sinon plus.
Pour aplatir la réponse avec les 88dB de notre HP basse fréquence et rejoindre les 112dB de la compression, il faut 24dB de plus à l’ampli pour fournir ou 8 HP de 88dB avec la même puissance amplificatrice !!!

Le rendement sert uniquement à obtenir plus de décibels avec la même quantité de Watts.

On peut rajouter que les matériaux employés pour la membrane des haut-parleurs n’ont pas d’incidence significatives et que le gain dans l'ordre des grandeur est faible.


LA CONSTRUCTION :

Par contre la conception des Hauts Parleurs est primordiale.
La réponse en fréquence du HP doit évidemment être lineaire sans accidents importants pour que les composants électroniques ne soit pas à implanter partout entre composants.

Moins ces composants sont nombreux en travers du signal, mieux c’est.
La qualité de construction du HP est aussi primordiale, la bobine, son support, la mise en œuvre.
La qualité des HP dans une enceinte est vitale et c’est principalement là ou sont fait les économies à la construction.

La réalisation de l’ébénisterie est également importante, la caisse doit être très rigide et épaisse, le poids final de l’enceinte est un indicateur.
La différence entre une bonne et une mauvaise enceinte, ce joue donc dans le choix par le constructeur :

De HP de grandes qualités
D’un filtrage dont l’étude est parfaite, avec des composants de premier choix (c’est cher)
D'une ébénisterie robuste, si en plus elle est esthétique, c’est encore mieux !



FABRIQUER soit même ses enceintes en DIY ou acheter des enceintes de production ?

Dans les enceintes de production, il est difficile de connaitre la qualité des composants employés et le prix de vente n’accompagne pas toujours une meilleure qualité.

Néanmoins, les enceintes de grande production sur le marché Milieu / haut de gamme sont pour certaines, tout à fait correctes.
Une recherche sur le forum vous aidera à faire votre choix.

Les enceintes et le matériel HiFi de qualité vieillissent extrêmement bien et le marché de l'occasion foisonne de bons produits à bas prix, il faut donc bien réfléchir sur l'intérêt du neuf, tout à fait inutile si on accepte l'idée de l'occasion.

Le choix ultime reste celui du DIY (faire soit même), particulièrement sur le forum DIY ou le niveau est très élevé :D > http://www.homecinema-fr.com/forum/diy-enceintes/

Cela demande un peu de temps et de passion mais le résultat est souvent probant car le choix des HP se fait parmi les meilleurs possibles, ainsi que le filtrage et les composants. Vous saurez donc de quoi est composé votre enceinte, ce n'est pas un détail...


LE COUPLE AMPLIFICATEURS / ENCEINTES

Le couple ampli / enceintes n’est pas un Mythes, certaines enceintes ont par exemple des réponses en fréquence ou l’aigu fait défaut.
L’associer à un ampli qui a aussi un petit défaut contraire et qui pousse un peu trop dans l’aigu est un bon mariage.
L’essentiel étant au final, de retrouver une réponse en fréquence plate et homogène.



L'EGALISEUR (EQ)

L’ajout d’un égaliseur dans la chaine est le meilleur moyen pour qui veut réellement obtenir une réponse en fréquence linéaire, ça permet de faire marcher à peu près n’importe quelles enceintes bien conçues avec n’importe quelle amplificateurs bien conçus.

Ca ne permet pas de corriger les défauts d'une mauvaise enceintes, directivités, filtrages etc...

Dans le cadre d’un système classique Mono Amplificateur et d’une paire d’enceintes, l’ajout d’un égaliseur paramétrique 31 bandes peu faire des miracles, par un réglage précis de la réponse en fréquence du champ direct, puis par le masquage de certains modes dominants de la pièce.
En résulte une certaine linéarité qui permet de s’approcher d’une réponse finale correcte.
Investir dans l'ajout de d'un égaliseur est le meilleur conseil que l'on puisse faire à qui veut réellement optimiser son écoute.

Sans EQ, il serait miraculeux d’y parvenir... http://petoindominique.fr/php/egaliseur.php

Sur les systèmes multi amplifications, 1 amplificateur travaille pour chacun des Haut-Parleurs, le filtrage est réalisé par un filtre numérique actif qui permet l’EQ sur chaque Haut-Parleur, c’est un avantage décicif par rapport à la mono amplification si le système mono amplification n’est pas pourvu d’une EQ.
Si les Multi amplifications Vs Mono Amplification permettent l’EQ, le jeu sera plus serré à l’arrivée.

Le Behringer DEQ 2496 est un appareil dont le rapport qualité prix est connus lorsqu'il est attaqué en numérique, il a même son topic dédié : http://www.homecinema-fr.com/forum/acoustique-correction-active-et-logiciels-de-mesure/behringer-deq2496-utilisation-t29743598.html


L'AMPLIFICATION :

L’amplificateur doit avant tout être très puissants, le bon coefficient de puissance avec les enceintes est de X2.

Il s’agit de ne pas générer de distorsion à l’amplification, particulièrement quand l’écoute se fait sur un morceau avec de la dynamique, les appels de courant en instantané sont importants et l’ampli doit répondre.

Si l’enceinte à une tenue en puissance théorique de 100 Watts RMS ou AES, l’ampli doit tenir 200 Watts AES continu.

Ce point est souvent négligé, il est bien plus important que le rapport signal / bruit de l’ampli ou du choix de la classe amplificatrice.
La classe A est théoriquement la meilleure, mais pour atteindre 10 Watts, il faut un ampli énorme.

Aujourd'hui, les amplificateurs switchs les classes d'amplifications en fonction de la demande de courant.

Les amplificateurs de puissance les plus abouties sont les Classes H que l'on rencontre dans le monde pro et qui associe le meilleurs des 2 mondes par exemple : http://ramaudio.com/products/power-amplifiers/vw-series/ ou http://labgruppen.com/products/install

Ces amplis professionnels offrent aussi des choses inconnues en HiFi, comme le réglage du gain d'entrée par commutateur, souvent 26, 32 et 36 dB, cela permet de réduire le souffle si il est audible (valable uniquement pour les Hp à haut rendement dans une pièce extrêmement silencieuse)

En Hifi, le gain d'entrée est généralement de 32 dB, avec quelques rares cas à 28 ou 30dB ce qui est bien pour un rendement jusque 100dB.

On peut donc faire le choix d'un amplificateur professionnel de studio dans sa chaîne HiFi et l'associer à un égaliseur, si le système doit développer de la puissance, donc du niveau dans le grave, c'est la seule solution pour avoir les puissances requises afin de passer la dynamique.

Si ces puissances ne sont pas nécessaires, un ampli classique HiFi ou HC en classe AB ou D fait l'affaire à condition que son alimentation (transformateur toroïdal ou à découpage) soit bien construite, comme le reste de l'amplificateur.


Le choix des lampes n’est pas un critère de performance, un ampli à tube sonne un peu différemment et modifie un peu la réponse en fréquence, il n'est pas neutre.
Certains apprécient beaucoup leurs sonorités, mais un ampli à transistor avec un égaliseur permet de retrouver le son d'un ampli à tube par modification de la réponse en fréquence si cette sonorité est recherché.
Dans le son, il n'y a pas de magie, tout est une affaire de courbe de réponse...
L'ampli à tube n'est donc en rien supérieur à un simple amplificateur à transistor moderne.

Les amplis à tubes n'offrent généralement que de trop faibles puissances et ne peuvent faire appel à des niveaux de courant élevés, ils sont encore utilisés par certains amateurs sur des systèmes haut rendement, appuyés par un caisson de grave à amplificateur classique.
Les tubes sont parfois utilisés en multi amplification pour une voie médium ou aigu dont la demande en courant est faible, mais sont inaptes à utilisation dans le grave s'il s'agit de développer quelques dizaines de Watts.


LES CABLES

Les câbles doivent être de qualités, surtout au niveau des connecteurs.
Le calibre des câbles se fait en fonction du courant qui va les traverser, autant dire que c’est faible, même sur la liaison ampli /enceintes.

Les câbles ésotériques ne servent à rien, il n’y a pas de différences avec un câble X ou Y si le signal qui le traverse n’est pas perturbé par un mauvais contact. Inutile donc d'y dépenser des fortunes.
Dernière édition par indien29 le 12 Jan 2018 9:15, édité 7 fois.
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Message » 10 Jan 2018 14:33

RECAPITITULATIF.

En fonction de la taille de la pièce et de son acoustique, le choix d'une enceinte passive 2 voies est le bon car elle n'embarque qu'un filtre de coupure en fréquence.

Si la cible SPL est plus élevée que les enceintes du marché, y compris avec l'ajouts de 2 caissons de grave ou plus, le choix d'une 2 voies DIY passive est à retenir ou 2 voies DIY + Caisson.

Une 2 voies + caissons peut tenir 1 000 Watts Aes sans problème avec les dernières générations de haut parleur comme le grave / médium comme par exemple le 12LW1400 de chez Eighteen Sound, couplé par exemple avec une compression de la même marque, la ND 1480 sur pavillon XT 1464.


En cas de choix d'une 3 voies, en passif, la complexité et le prix du filtrage est telle qu'il serait surprenant que ce soit parfait sur une enceinte du marché milieu de gamme, compte tenu de la quantité des composants à mettre en oeuvre et du prix important de ces composants.

Cela se trouve peut être sur des modèles très haut de gamme.
La solution 3 voies en passif passe certainement par une construction DIY, solution qui semble être le chemin le plus fiable si l'option passive est retenue.
C'est tout à fait faisable compte tenu du niveau actuel des participants sur le forum DIY, voir ici par exemple : http://www.justdiyit.com/

Ou encore ici sur un superbe développement participatif : http://www.homecinema-fr.com/forum/diy-enceintes/enceinte-collaborative-hcfr-t30029020.html




LE FILTRAGE ACTIF

Pour une 3 voies intégrale, le choix du filtrage actif et la multi amplification est une solution moins risquée que le filtrage passif.
Il est possible de prendre une 3 voies passive du marché milieu de gamme ou haut de gamme, par exemple un modèle d'occasion et de la passer en actif.

Il y a 2 types de filtrages actif, l'IIR et le FIR.

L'IIR a les mêmes défauts de rotation de phase que le filtrage passif, mais il permet de faire des filtres à pentes raides dans les basses fréquences, alors que la quantité des composants est importante en passif.

L'EQ par haut parleur est incluse dans le filtre actif et offre toutes les possibilités de réglage.
Les filtres IIR sont simple d'emploi et la qualité du filtrage est redoutable. Il existe un large choix de filtres avec des pentes de 6 à 48dB/oct.

Le montage d'un filtre actif IIR transcende souvent les enceintes dont le filtrage passif était moyen ou mauvais (composants / calculs du filtre).

Les filtres FIR sont des filtres actifs sans rotation de phase, c'est la solution ultime car ils permettent de limiter les défauts à la fréquence de coupure (Fx).
Les filtres phases linéaires permettent des pentes de coupures extrêmement raides, baptisées Brick Wall.

Les pentes des fréquences sont comme les 2 briques parallèles d'un mur, elle se touchent mais ne s'imbriquent pas l'une dans l'autre.
Les pentes de filtrages sont énormes, 150dB/oct est une moyenne.

Cette technique de filtrage est complexe et fait appel à la convolution numérique, le calcul implique un délai sur le signal.
Un ordinateur, connecté à une carte son permet la mise en oeuvre de ces filtres car leur puissance offre un nombre de Taps élevé pour effectuer un filtrage complet sur une 3 voies.

L'inconvénient de cette méthode réside dans la complexité de sa mise en oeuvre, pas tant sur la partie logiciel qui reste abordable, mais sur le choix des 2 Haut Parleurs à filtrer.
Le choix des composants en terme de directivité est primordial, sans parler des délais pour avoir une parfaite sommation à Fx.

Pour parfaitement caler un Brick Wall, il faut faire des mesures sur les HP à raccorder, les données constructeurs n'étant pas suffisamment fiables.
On ne peut donc pas espérer un bon résultat avec ce type de filtres sans ces opérations minutieuses et complexes et seuls les plus chevronnés y parviennent pour l'instant.
Un sujet complexe qui apporte un moins bon résultat s'il n'est pas parfaitement maitrisé, comparativement à un traditionnel filtre actif IIR, facile mettre en oeuvre.
Le choix du FIR passe aussi souvent par un PC et il faut accepter l'idée d'un matériel informatique à démarrer dans son système.

En définitif, les écarts à l'arrivée entre IIR et FIR restent assez faibles.
Il faut donc d'abord s'employer à ne pas avoir trop de HP à filtrer, même en actif, 3 étant le maximum absolu.


LE CHOIX DES ENCEINTES DE STUDIO ACTIVE

C'est là une excellente alternative car les enceintes sont développées avec leurs filtres actifs IIR, HP par HP, avec la possibilité d'un caisson de basse.
Ces systèmes sont dévellopés pour le monitoring de studio et conviennent bien aux pièces de petite tailles pour une écoute nearfield.

Il y a un excellent topic sur ce sujet : http://www.homecinema-fr.com/forum/enceintes-haute-fidelite/test-d-enceintes-monitor-t29952962.html

Sur la même idée, des enceintes de Studio de type GRANDE ECOUTE existent et représente aussi une alternative aux solutions HiFi + ampli séparés.


Pour finir et si on me posait la question, alors, quelles enceintes ?

Le choix d'une DIY serait le mien, avec par exemple une pièces de 30m2 minimum, une 2 voies composée d'un HP Eighteen Sound, le 12LW1400, couplé par exemple avec une compression de la même marque, la ND 1480 sur pavillon XT 1464 ou équivalent.

Ce couple de HP permettrait la fabrication DIY d'une enceinte de très haut niveau en 2 voies, dont la tenue en puissance serait extraordinaire, tout en gardant une bonne linéarité.
Montée avec un filtre passif ou actif IIR entre les 2 HP, filtré en 24LR avec raccord vers les 900Hz...

Les 2 composants offrent une directivité compatible à 900Hz pour faire du FIR phase lin...pour un upgrade vers le FIR car nous sommes au début du FIR phase lin, qui est évidement l'avenir...
Les amplis pro possèdent déjà en internes des modules propriétaires FIR, mais c'est encore un peu cher... :D

L'Option d'un appui dans l'infra grave est possible avec 2 ou 3 caissons à base de Dayton RSS390-Ho (petite caisses) sur la ligne des voies de droite ou de gauche pour exciter un peu les modes de la pièce.
C'est un exemple d'une installation 100% HiFi, sans compromis qualitatif.


Pour une petite pièce de 15m2, sur le marché des enceintes de production, une petite 2 voies type bibliothèque.
Je regarderais par ici http://www.homecinema-fr.com/forum/enceintes-haute-fidelite/focal-electra-be-serie-2-t29920254.html
Et de la même façon 1 ou plusieurs caissons pour appuyer légèrement dans l'infra grave. :D
Dernière édition par indien29 le 12 Jan 2018 9:41, édité 7 fois.
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indien29
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Message » 10 Jan 2018 14:37

Bonjour Indien29,
Bonnes questions, voici ma contribution

indien29 a écrit:Faut-il faire le choix d'une paire d'enceinte classique ou le choix d'un 2.1 (enceintes + caisson) ou des enceintes actives de type monitoring pré-amplifiées ?


Deux idées reçues au sujet des enceintes actives :

Pas besoin d'ampli, donc il y a moins de fils dans la pièce.
FAUX : il faut tout de même un câble par enceinte pour lui amener le signal audio, donc rien ne change à ce sujet, et en plus, chaque enceinte doit être branchée sur une prise de courant pour être alimentée. Il y a dons davantage de fils qui traînent à l'arrière.

Pas besoin d'ampli, c'est donc cela d'économisé.
Pas si simple : pour avoir un système pratique et confortable, il faut tout de même prévoir, au minimum, une télécommande pour régler le volume, ce qu'aucune enceinte active ne propose. Il faut donc utiliser pour les alimenter un préampli avec sortie pré-out et une télécommande, ce qui reste assez cher. Sauf si on veut se limiter à une seule source possible et que sa sortie est variable.

indien29 a écrit:Comment choisir et sur quelles critères ?


>La tenue en puissance ?
Naturellement, l'enceinte doit être adaptée à la taille de la pièce.

>La directivité ?
Il y a deux questions en une ici.
1 : Enceinte directive ou pas directive. Les enceintes directives sont a priori réservées à des écoutes depuis un emplacement précis. Certaines enceintes de studio sont dans ce cas.
2 : Directivité bien gérée ou directivité cahotique. C'est un critère théoriquement très important pour le résultat final. Dans la pratique, il n'y a guère de moyens de savoir si la directivité d'une enceinte est bien gérée sans l'acheter et réaliser des mesures compliquées. Même l'écoute peut être trompeuse, si les conditions acoustiques sont différentes dans l'auditorium où on les écoute au début, et chez soi, où l'on peut avoir de mauvaises surprises une fois les enceintes installées dans la pièce.
Donc oui, c'est un critère essentiel, mais comment l'utiliser ?

>Le rendement ?
C'est un détail technique. Les enceintes à "bas rendement" ou à "haut rendement" sont spéciales, et il faut un ampli puissant pour des enceintes à bas rendement. Mais à lui seul, ce critère ne joue pas sur la qualité sonore.

>Le couple enceintes / ampli
Critère eminemment subjectif. Essentiel pour certaines personnes, négligeable pour d'autres.
Mon conseil est de comparer deux ou trois amplis sur une paire d'enceinte données. Si des différences notables apparaissent, alors c'est l'écoute qui guidera le choix, et personne ne peut écouter à notre place. Il n'y a alors pas de règle, et on ne peut pas prévoir le résultat.
Si les différences apparaissent insignifiantes ou nulles, alors cela signifie que l'on est pas sensible au son des amplis. Dès lors, un appareil simple et à transistors fera l'affaire dans tous les cas (prévoir tout de même assez de watts si la pièce est grande et/ou les enceintes à bas rendement).

>Le nombre de voies ?
Critère secondaire. On ne peut pas déduire grand chose du nombre de voies d'une enceinte.

>Un système coaxial ?
Critère secondaire également. Une enceinte coaxiale est théoriquement meilleure, mais dans la pratique, on s'aperçoit qu'il existe de mauvaises coaxiales et de bonnes enceintes classiques. A tel point que ce critère n'a pas la moindre importance pour guider son choix.

indien29 a écrit:Quels sont les critères faisant qu'il faudrait faire le choix d'un type ou d'un autre type d'enceintes ?


>La taille de la pièce ?
Tout-à-fait. Grande pièce = grandes enceintes, pour avoir plus de puissance. Petite pièce = petites enceintes, pour éviter d'avoir trop de grave à cause de la proximité des murs.
Exception : grande pièce avec point d'écoute très près des enceintes.

>Le type de musique à écouter ?
Beaucoup d'idées reçues circulent à ce sujet. Jazz, classique, pop, folk... on s'aperçoit au bout du compte que l'on a tendance, quand on est en présence d'un matériel de qualité, à le trouver "adapté" au style musical que l'on apprécie, et qu'un autre matériel, que l'on trouve moins qualitatif, sera pour nous "tout juste bon pour tel style musical".
...sauf que les styles musicaux sont interchangeables ! Tel amateur de classique dira d'enceintes de référence que ce sont les seules à être assez naturelles pour du classique, tandis qu'un amateur de folk dira exactement de ces mêmes enceintes que ce sont les seules à retranscrire fidèlement la chaleur de sont style préféré, et chacun dénigrera tel autre modèle en disant que "pour écouter du classique/folk (rayer la mention inutile), ça passe".
Le seul critère objectif, ce serait la quantité de basses fréquences, pour lesquelles certaines petites enceintes sont trop limitées, mais cela ne dépend pas toujours du style.

>Le niveau sonore d'écoute souhaité ?
Absolument.

En outre, il serait intéressant d'étudier quelle courbe de réponse on est en droit d'attendre d'une bonne enceinte, et comment obtenir cette courbe de réponse : un graphique en tiers d'octave suffit-il ? A quoi doit ressembler le diagramme polaire ? Le graphe de directivité verticale, systématiquement horrible et jamais publié en raison du fait que le tweeter est au-dessus du woofer, est-il important ? Faut-il une mesure moyennée autour de l'axe, ou une mesure pile dans l'axe ?
Pio2001
 
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Message » 10 Jan 2018 14:39

Flûte, pour une raison inconnue, j'ai raté ton deuxième message... je le lirai ce soir, je dois y aller :wink:
Pio2001
 
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Message » 10 Jan 2018 14:57

Super sujet et belle initiative l'Indien! :bravo:
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Message » 10 Jan 2018 15:00

Si les différences apparaissent insignifiantes ou nulles, alors cela signifie que l'on est pas sensible au son des amplis


Cela signifie surtout que les enceintes sont des bouchons en général. Mon expérience est que des personnes même peu expérimentées entendent très bien les différences , quand elle sont audibles.
Le percheron
 
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Message » 10 Jan 2018 15:50

Merci les amis, j'espère que ce topic aidera les amateurs de bon son au travers de ces éclairages basiques.
Souvenez vous du post l'autre jour, d'une personne qui à demandé quel enceintes choisir, 12 pages, des tonnes de réponses, et pas une enceinte identique et aucun élément de réponse pour le lecteur, avec cela, quelle enceinte choisir, bonne chance :D :D :D :wtf:
Dernière édition par indien29 le 04 Fév 2018 17:04, édité 1 fois.
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Message » 10 Jan 2018 16:49

Ainsi dans une pièce de 15m2, lorsque 2 HP de 13 cm suffisent à couvrir le niveau grave (soit une surface de membrane total de 26cm) sur un concert que au Stade de France, le grave sera couvert par un total 50 m2 !!!
Une salle de cinéma type Imax sera à environ 9m2…

petite erreur de calcul en passant... la surface emissive d un hp de 13cm de diam est de 133cm2 et 2 HP ca fait 266cm2 ou 0,027 m2 ...
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Message » 10 Jan 2018 17:07

indien29 a écrit:Merci les amis, j'espère que ce topic aidera les amateurs de bon son au travers de ces éclairages basiques.
Souvenez vous du post l'autre jour, d'une personne qui à demandé quel enceintes choisir, 12 pages, des tonnes de réponses, par une enceinte identique et aucun élément de réponse pour le lecteur :D :D :D :wtf:


L'objectif est fort louable. Mais faire en sorte de rester dans l'objectif de ce fil : Que ce soit compréhensible par le profane. Donc peu d'acronymes techniques, juste un zeste de physique, et soyez vulgarisateur. :oldy:
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Pour les autres photos, voir dans la rubrique "Installations Haute Fidélité"
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Message » 10 Jan 2018 17:16

Le percheron a écrit:
Si les différences apparaissent insignifiantes ou nulles, alors cela signifie que l'on est pas sensible au son des amplis


Cela signifie surtout que les enceintes sont des bouchons en général. Mon expérience est que des personnes même peu expérimentées entendent très bien les différences , quand elle sont audibles.



Quand les ampli sont mal fichus et mal dimensionnés oui c'est tout a fait possible :wink:
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Message » 10 Jan 2018 17:33

Sinon on peut se procurer des enceintes qu'on a plaisir à voir et à avoir, pour des tas de raisons subjectives et objectives, car, qu'on le veuille ou non, cela influera sur la perception et la satisfaction.

Ensuite on peut traiter un peu sa pièce, en tenant compte du reste de sa vie et de celle des autres dans cette pièce.

Pour finir, on peut égaliser le tout (il me semble avoir vu quelques fils sur ce forum disant qu'une bonne égalisation gommait largement les différences entre les enceintes et minimisait les défauts de la pièce au point d'écoute).

Et hop :wink:
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Message » 10 Jan 2018 17:38

Le percheron a écrit:
Si les différences apparaissent insignifiantes ou nulles, alors cela signifie que l'on est pas sensible au son des amplis


Cela signifie surtout que les enceintes sont des bouchons en général. Mon expérience est que des personnes même peu expérimentées entendent très bien les différences , quand elle sont audibles.


Et les personnes très expérimentées, n'entendent plus de différences ( ou très rarement) quand on passe à une écoute aveugle, comment expliquer ceci ?
pm57
 
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Message » 10 Jan 2018 17:54

Et les personnes très expérimentées, n'entendent plus de différences ( ou très rarement) quand on passe à une écoute aveugle, comment expliquer ceci ?

Je préfère ne pas répondre 8)
Le percheron
 
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