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Toutes les enceintes HiFi

COMMENT CHOISIR SES ENCEINTES HIFI ?

Message » 10 Jan 2018 1:43

Bonjour,

Toujours sous forme de tutoriel d'aide, la question est fréquente, comment choisir ses enceintes en HiFi ?

Quels sont les conseils que vous prodigueriez à un auditeur souhaitant améliorer son écoute en changeant ses enceintes ?

Quel type d'enceintes ? Faut-il faire le choix d'une paire d'enceinte classique ou le choix d'un 2.1 (enceintes + caisson) ou des enceintes actives de type monitoring pré-amplifiées ?

Faire le choix du DIY (les fabriquer soit-même) ?

Comment choisir et sur quelles critères ?

La tenue en puissance ?

La directivité ?

Le rendement ?

Le couple enceintes / ampli

Le nombre de voies ?

Un système coaxial ?


Quels sont les critères faisant qu'il faudrait faire le choix d'un type ou d'un autre type d'enceintes ?

La taille de la pièce ?

Le type de musique à écouter ?

Le niveau sonore d'écoute souhaité ?

Merci à tous pour votre participation ! :D
Dernière édition par indien29 le 10 Jan 2018 1:49, édité 1 fois.
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indien29
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Message par Google » 10 Jan 2018 1:43

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Message » 10 Jan 2018 1:44

Tutoriel du 14.04.2018, soumis à modification :D

Le choix d’une paire d’enceinte, avec ou sans caisson n’est pas compliqué.

Ce choix dépend d’abord des caractéristiques de la pièce, de son GMEP, de sa taille en m3, de la qualité de son acoustique et de son RT (Temps de Réverbération) mais aussi du niveau SPL d’écoute choisi.

Avant toute chose, il faut donc commencer par définir les crières de sa pièce pour savoir comment la sonoriser correctement

Pour cela, nous vous proposons le lire ce tutoriel ESSENTIEL au succès de votre futur installation !
LE GMEP > http://www.homecinema-fr.com/forum/post179505564.html#p179505564

Maintenant que vous connaissez le GMEP de votre pièce et que vous l'avez mesuré, vous savez si vous allez faire le choix d'enceintes 2 voies types bibliothèque + 2 ou 3 ou 4 caissons ou des colonnes mono ou bi-amplification.

Si le niveau sonore espéré est important (le SPL ou Sound Presure Level), la configuration de 2 enceintes + caissons sera la même, avec probablement le choix d'un moteur de compression à la place du tweeter et d'un Haut Parleur de gros diamètre pour la partie médium / grave, nous y reviendrons plus tard.

Comme nous sommes en 2018 et que les systèmes d'égalisation sont désormais à prix abordable, nous allons considérer que la courbe de réponse en fréquence d'origine de l'enceinte n'a plus une importance vitale, elle sera égalisé.
Il en est de même pour l'amplificateur, cela veut dire que l'on ne considère plus qu'une enceinte va avec tel ou tel amplificateur, cette idée est donc à oublier.
L'égaliseur est un appareil obligatoire en HiFi si l'utilisateur souhaite passer au stade d'une installation supérieur, il permet de régler de façon précise la courbe de réponse au point d'écoute, surtout dans le grave, nous l'avons vu avec le GMEP.

Maintenant que la courbe de réponse n'est plus un sujet, concentrons nous sur ce qui peut définir les critères essentiels d'une enceinte !

Découvrons le fonctionnement acoustique de l'enceinte.

Règle 1 – La directivité :

La qualité du son perçue, c’est avant tout une réponse en fréquence homogène DANS LA ZONE D’ECOUTE.
Une écoute dite Hifi, c’est une réponse en fréquence linéaire qui tient dans moins de 2 dB dans le spectre sensible à l’oreille humaine, de 80Hz à 6kHz, c’est la réponse en fréquence ou les accidents sont INTERDITS.

Cette réponse en fréquence en zone d’écoute est composée :

- Du champ direct, c’est le son qui sort des enceintes
Et
- Du champ diffus, c’est le son des réflexions de la pièce, (murs, sol, plafonds)

Les 2 courbes de réponse doivent être proches, sans accident brutaux majeur de 80Hz à 6kHz, sinon, une partie des pics de fréquences masquerons l’autre partie et les sensations des auditeurs décrivant des enceintes comme étant articulées, chaleureuse, rapide, avec un grave qui tape et l'aigu qui file etc.… ne serons plus, pour cause d’accident de réponse, c’est aussi simple que cela, il n’y a pas d’autres causes !

Dans une petite pièce, l’acoustique est souvent mauvaise car le champ direct des enceintes est gravement perturbé par les réflexions multiples du champ diffus, dues à la proximité des parois et à un environnement trop réverbérant.

Pour améliorer cela, un traitement acoustique de la pièce peut réduire sensiblement ce problème.
http://www.homecinema-fr.com/forum/general-haute-fidelite/acoustique-en-hifi-theorie-et-pratique-t30084753.html

Pour remédier à un champ diffus de mauvaise qualité, il faut rapprocher le point d’écoute des enceintes afin de diminuer le masquage du champ direct par le champ diffus : http://www.homecinema-fr.com/forum/enceintes-haute-fidelite/la-planche-a-roulette-en-hifi-t30086338.html

Dans ces conditions, il faut des enceintes dont l’homogénéité de directivité soit parfaite afin que la fusion des voies s’effectue à 100% à une distance courte, mais aussi pour que la réponse en fréquences reçue par les murs soit homogène.

Ce point est primordial, imaginons une enceinte dont le médium serait directif, les son graves et aigus réfléchiraient sur les murs avant le médium, la réponse en fréquence des murs serait radicalement modifiée avec un impact catastrophique sur la réponse en fréquence du champ diffus, donc sur la réponse en fréquence finale au point d'écoute, qui ne pourrait plus respecter une tenue de réponse dans 2dB, aussi fameuse en soit la source…

C’est la base du choix d’une enceinte ou du système d'enceintes lui-même, bien au-delà de sa tenue en puissance et de sa distorsion.
C'est ce que l'on appelle "la réponse en puissance de l'enceinte" qui est un cumul de ses courbes de réponse dans l'axe et dans les angles jusque 40°.)

Pour reproduire les fréquences graves, il faut que le haut-parleur soit capable de déplacer de l’air, plus la quantité de grave à reproduire est importante, plus le haut-parleur doit être gros et si cela ne suffit pas, il faudra en multiplier la quantité pour atteindre le niveau de grave requis.

Ainsi dans une pièce de 15m2, lorsque 2 HP de 13 cm suffisent à couvrir le niveau grave (soit une surface de membrane totale d'environ 26cm) sur un concert comme au Stade de France, le grave sera couvert par une surface totale de membrane (Sd) de 50 m2 !!!
Une salle de cinéma type Imax sera à environ 9m2 de Sd…

Il est difficile pour un seul Haut-Parleur de reproduire l’ensemble des fréquences sonores, comme tente de le faire par exemple le HP large bande, car au fur et à mesure de la montée en fréquence, la membrane se déforme en fonction de la vitesse de la bobine, entrainant sa diffraction, avec pour effet de ne plus avoir que la partie centrale du HP, celle qui est en contact avec le collage de la bobine, à pouvoir suivre les fréquences élevées…
6000 Hz, c’est 6000 vibrations de membrane par seconde…

Cet effet sur un Haut-Parleur de 46 cm est différent, comparativement à un HP de 5 centimètres, c’est proportionnel…
Voici une idée approximative du début de diffraction / fractionnement en fonction du diamètre des HP :
46cm = 300Hz
38cm = 600Hz
30cm = 900Hz
26cm = 1,2 kHz
21cm = 1,5 kHz
18cm = 2 kHz
13cm = 3 kHz
9cm = 5 kHz
6cm = 12 kHz
3cm = 20 kHz

Comme un 13cm suffit à couvrir le grave dans une petite pièce et que sa montée en fréquence pousse jusqu’environ 3kHz, il suffit de le raccorder avec un 3cm, c’est donc une enceinte 2 voies.
2 voies n'a pour inconvénient qu'un seul raccord entre voies, c'est aussi un avantage, car un autre problème majeur se pose, celui du raccord entre ces 2 HP.


Hors de question de laisser passer l’ensemble de la réponse en fréquence dans les 2 HP car le 13cm sera en diffraction au-dessus de 3 kHz et le tweeter de 1cm risque la casse et laissera apparaître une forte distorsion à cause de sa bobine très légère, destinée aux hautes vitesses de déplacement pour les hautes fréquences, elle ne supportera pas les tensions élevées…

Il faut donc injecter les bonnes tensions et les bonnes fréquences dans chaque HP, pour cela on utilise un filtrage entre les 2 Haut-Parleurs.
http://www.homecinema-fr.com/forum/enceintes-haute-fidelite/filtrages-enceintes-passif-ou-actif-des-differences-t30085872.html

La couverture fréquentielle doit être respectée à la fréquence de coupure de ces 2 voies, il en résulte un chevauchement d'ondes sonores avec le risque de voir le 13cm avancer pendant que le tweeter, avec la même fréquence injectée… recule…

Le filtre de fréquence génère des rotations de phases avec des inversions parfois totales à 180°.
En totale opposition de phase à certaines fréquences, le son des HP s'annule, l'un avance, l'autre recul !
Il en résulte des trous importants dans la réponse en fréquence globale (direct et diffus) au raccord entre ces 2 HP.

Ces rotations de phases incluent également des modifications dans la directivité des voies et nous connaissons à présent l’importance de la directivité !
Ces phénomènes créés des trous dans la réponse en fréquence de plusieurs dB sur le champ direct et le champ diffus, et nous fait quitter l’objectif Hifi que nous avions, c’est irrémédiable !

Les filtres en fréquences sont conçus à bases de condensateurs et de selfs, ainsi que de résistances.

Leurs calculs précis est complexe car ils doivent inclures la gestion naturelle des pentes de réponse en fréquence des HP à filtrer, associée à une réponse temporelle pour limiter les accidents de phase.

La valeur des composants du filtre passif est primordiale et si les composants, souvent chimiques sur les enceintes bas de gamme, n’assurent pas un filtrage précis, le résultat du raccord entre les 2 voies sera une catastrophe.

Le filtrage doit donc être évité dans une enceinte, c’est tellement vrai qu’une enceinte à base d’un seul HP large bande sans filtrage, fonctionne mieux qu’une 3 voies mal conçue !

Conclusion : il faut choisir le nombre de voies, uniquement en fonction du niveau de grave nécessaire !


Règle 2, la cible SPL :

N’embarquer qu’un seul filtrage sur un système 2 voies permet aujourd’hui de monter très haut en niveau sonore, tout en respectant l’ensemble de la réponse en fréquence, de l’extrême grave à l’extrême aigu !!!

Le passage à 3 voies ne doit s’effectuer que si un système 2 voies n’est plus apte à couvrir le spectre total au niveau SPL requis car il faudra un gros HP de grave, dont la directivité sera trop forte pour raccorder le tweeter

Pour conserver ces 2 voies uniques, il faut donc trouver des HP larges bandes en fréquences.

Pour un constructeur d'enceintes, l'astuce pour prolonger la réponse en fréquence dans le grave consiste à concentrer l'énergie de l'onde arrière du haut parleur en pression dans sa caisse dans un système de résonateur :
- Soit part un système d'évent, ce que l’on appel une charge en Bass Reflex avec une fréquence d'accord type.
- Soit par un haut parleur passif, aussi appelé radiateur passif, animé par les variations de pression de l'onde arrière dans la caisse.

Dans les enceintes 2 voies classiques, la fréquence de coupure est au environs de 2kHz, la qualité du HP de grave / médium est primordiale et si 1 seul HP ne suffit pas pour le grave, il est possible d’en rajouter un second STRICTEMENT IDENTIQUE pour atteindre la cible SPL souhaitée, c'est une enceinte 2.5 (2 voies + 1 demi voies car 2 HP identiques de grave dont 1 grave sans filtre et un filtré pour uniquement amplifier de 3 ou 4 dB le son entre 20 et 300Hz par exemple)

Il ne s’agit pas là d’un vrai filtre entre voies car l’un des 2 HP continue à couvrir l’ensemble du spectre, les 2 HP ont exactement la même sommation, sans ce raccord, pas de soucis de phases, ces enceintes sont dite "2.5 à renforcement de Basses", dont le gain dans le grave est de 3 à 4dB en fonction de la conception de l'enceinte et du couplage des 2 HP.
Une 2 voies ou une 2.5 à renforcement de basses est un excellent choix car ces enceintes n'intègrent qu'un seul filtrage réel avec raccord entre 2 Haut-Parleurs !

Ainsi, le choix d’une 2 voies ne comportant qu'un seul filtrage est le bon dans la majorité des pièces domestique à vivre…

Ces enceintes sont parfaites si le GMEP est assez bas, 50Hz maximum, ou si la pièce est assez grande et qu'il n'y à plus de pic de résonances important dans la pièce.


Règles 3, le système caméléon qui s'adapte à l'acoustique de la pièce et au GMEP :


Dans les autres cas, il faut s'adapter au GMEP et faire le choix de la polyvalance absolue, le système tout terrain, pour tout type d'acoustique, une 2 voies + caisson(s) de grave système 2+1 (2.1) pour enceinte 1 et 2 = canal droit et gauche + 1 caisson de grave

Le 2.1 (un seul caisson) n'est pas bon en Hifi, proposer 2 caissons minimum ou plus est la bonne solution :

Une enceinte 2 voies + 2 caissons permet de faire une enceinte 3 voies, passive du bas médium à l'aigu et active dans le grave.

Chaque caisson est collé à son enceinte qu'il vient renforcer dans le grave, alors, pourquoi 2 caissons et pas un seul ?


LE CAISSON DE BASS (ES)

L’option du caisson de grave est un excellent choix pour le renforcement des voies graves et infra et surtout pour adapter l'ensemble du système au GMEP de la pièce !
Il est compliqué en HiFi de faire un raccord parfait entre les enceintes "principales" et un seul caisson... le bon choix, c'est d'en prendre 2 identiques et de les poser sous les enceintes droite et gauche, ou de les poser tout à coté de chacune des enceintes.

Pour répondre à la question souvent posé, est-ce jouable avec un seul caisson, la réponse est NON, si l'application ciblé est la HiFi, comprenez une installation sans compromis...
Les sommations d'un ensemble 2.1 ne seront jamais correcte car la distance avec les voies de droite et de gauche seront mauvaises.

Le conseil, c'est donc 2 caissons, collés aux enceintes principales, face avant des HP au même niveau que les faces avant des enceintes principales, ainsi les sommations seront correctes et le renforcement du grave et de l'infra sera plus conséquent par effet de couplage.

L'autre avantage d'un montage avec 2 caissons au lieu d'un, c'est que 2 caissons actives 2 "modes" différents par leurs placement différents dans la pièce, réduisant un peu les résonances modales, précises sur une fréquence, celles qui donne l'impression que le caisson ne joue que sur 3 notes, ce qui est une horreur absolue !

Rajouter des caissons sur la ligne des enceintes principales est une excellente idée, un montage en 2.3 ou 2.4 est merveilleux car il permet de lisser un GMEP récalcitrant par excitation multiple, créant une égalisation mécanique se substituant à l'égalisation electrique qui elle, génère de la trainée... et moins de trous dans le champ direct apres l'égalisation finale...

Dans ce type de montage 2.2 ou plus, les 2 enceintes principales continuent à recevoir l'ensemble du signal de l'amplificateur, les caissons ne font qu'accompagner dans le bas du spectre pour renforcer les basses fréquences.
En rajoutant un appareil comme le mini DSP ou équivalent, il est possible de faire un filtrage actif entre l'enceinte 2 voies et le caisson et ainsi ne plus laisser jouer les enceintes principales jusqu'en bas de spectre, avec l'avantage de proteger le HP de médium / grave des fréquences les plus sollicitantes pour ce HP en terme de tenue en puissance et de Xmax, donc de distortion...

Il permet aussi de filtrer ce raccord sur le GMEP ! (Tutoriel à venir ...)
Par ce moyen, la correction du GMEP s'effectue mécaniquement, avec une limitation de sollicitation sur l'amplificateur, due aux correction d'égalisation...

Dans cette association caissons / enceintes, il est hors de question de trop pousser le niveau des caissons, ils ne travaillent qu'en soutient des 2 voies droite et gauche, la réponse en fréquence doit rester légèrement tombante, hors de question de créer une "bosse" dans le grave, l'effet "BOOM BOOM" est garanti !

La mesure et le réglage du gain sur les caissons doit avoir lieu avant égalisation finale du système, de façon à ce que les caissons soient dans le prolongement naturel des enceintes principales, la notion est celle d'une vraie 3 voies.

La fréquence de raccord des caissons doit être calé sur le GMEP pour l'atténuer, donc entre 40 et 90Hz.

Si la pièce est grande et que la mesure montre une réponse de salle sans GMEP important (moins de 8 dB approximativement), le raccord aura lieu en fonction du diametre du HP de médium / grave des enceintes principales :

8cm : 150Hz
11cm : 110Hz
13 cm : 80Hz
17cm : 60Hz
21cm : 50Hz
26cm : 40Hz

Pour vérifier le raccord en fréquence entre les principlaes et les caissons, sans matériel de mesure, il toujours la vieille méthode basique :
Faite un sweep basse fréquence pour vérifier les niveaux dans le grave depuis le point d'écoute : https://www.youtube.com/watch?v=q9FMkrF-7k0&t=14s
Il faut se doter d'un sonometre, c'est le minimum vital... ça coute entre 30 euros pour un appareil correct et il vous servira tout au long de votre parcours audiophile pour régler la réponse en fréquence de votre système, par exemple > https://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_noss_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=sonometre


MISE EN PHASE DU CAISSON ET DELAIS :

On pose souvent la question de l'utilité de la phase sur un caisson

Pour intégrer un caisson aux enceintes droite et gauche il y a 2 sujets à ne pas confondre :

1 - La mise en phase

2- Le délai



1 - La mise en phase

Si vos enceintes Droite et Gauche contiennent 2 voies, les HP démarrent normalement en même temps.

Si vous rajoutez un caisson, son HP n'est pas sur la même face avant que les enceintes et 5 cm plus avancé ou reculé et s'en est fini pour la phase parfaite, mais comme l'onde d'un son grave est longue, c'est une chance, ça offre une certaine tolérance, disons 10cm.
Rappel : on calcul la longueur d'une onde sonore en divisant la vitesse du son (344m/s) par la fréquence, 100 Hz nous donnes donc 3,44m de phase à phase, soit 1,5m pour une inversion à 180° (opposition de phase, donc annulation des sons de meme fréquences...), 10cm nous décale de quelques degrés seulement, l'influence sera inaudible...

Si les 2 caissons offrent un réglage de mise en phase, vérifiez bien qu'il soit positionné sur 0 (pas un sur 0 et l'autre 180°...) car à l'écoute, vous risquez de ne pas vous en apercevoir... sauf au point d'écoute, si une deuxième personne joue avec ce bouton, vous entendrez simplement que le grave est plus fort... En cas de rotation de phase à 180°, le HP du caisson 1 avance, quand le HP du caisson 2 lui recule... et annule une partie du son généré par le caisson 1 (on entends encore le champ diffus, le son des réverbérations de la pièce qui consiste à cette fréquence, 80% du niveau de grave dans la pièce... mais en chambre sourde, l'opposition de phase serait audible à pret de 100% !

Avec cette seule constatation simple, on comprends que l'on écoute plus le champ diffu (la pièce) que le champ direct (les enceintes) dans les basses fréquences, car la longueur des ondes basses fréquences font qu'elle sont diffusées de façon sphérique à 360°autour de l'enceinte, les murs reçoivent donc plus de son que dans les fréquences plus hautes...



2- Le délai

Le délai, c'est l'alignement temporel du top départ de l'avancée de chacune des membranes d'un système multi voies.

Les voies droite et gauche démarrent et comme le caisson est trop reculé ou trop avancé de 5 ou 10 cm, voir plus, ben ... catastrophe, le son du caisson arrive avant ou après aux oreilles de l'auditeur, mais pas en même temps...

Est-ce important ? Au dela de 20ms les auditeurs les plus attentifs le percevrons, à 50ms, sur un comparatif ABX se sera audible avec test positif.

Comment caler le délai ?
En calant la face avant du caisson sur la face avant de l'enceinte principale... D'ou l'importance de 2 caissons minimum et pas un...

Caissons actif ou passif ?
C'est la même chose, mais le choix de caissons passifs est souvent avantageux en prix couplé à un amplificateur de type class D professionnel dont les prix sont très bas (tAmp ou équivalent) et permettent de respecter la norme 2X de la puissance du HP, soit 1000 Watts sous 4 Ohms pour un HP de 500 Watts sous 4 Ohms.
Si vous ne faite pas de filtrage actif de l'association caissons / enceintes principales via mini DSP ou équivalent, choisissez un ampli avec filtrage intégré pour choisir la fréquence de coupure des caissons.
Dernière édition par indien29 le 09 Mai 2018 17:39, édité 20 fois.
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Message » 10 Jan 2018 14:33

HAUT RENDEMENT OU BAS RENDEMENT ?

Il n’y a pas de différence de son mesurable entre une enceinte haut rendement et une enceinte bas rendement.
Si une enceinte fait 90 dB de rendement pour 1 watt à 1 mètre (90dB/w/m) et une autre 87 dB/w/m, il suffira pour atteindre le même niveau sonore, de rajouter 3dB à l’amplificateur.

Cette vieille émission permet de comprendre un peu tout ça en image : https://www.youtube.com/watch?v=5QM7HEPQ5uY&t=681s

Comme depuis de nombreuses années le rapport Signal / bruit des amplis est bas, les différences sont complètement inaudibles entre une enceinte haut rendement avec une enceinte bas rendement.

Une enceinte haut rendement, c’est avant tout une enceinte dont les différents HP on des rendements différents à l’intérieur d'une association de haut parleur.

On retrouve souvent des tweeters avec des rendements de 93dB, lorsque le grave / médium ne sera capable que de 90dB sur sa réponse totale une fois chargé en caisse.
Avec 2 HP de 90dB, on retrouve les 93dB du tweeter.

D’une manière générale, plus la fréquence à reproduire est basse et moins le rendement est élevé, ainsi, un HP qui reproduit 88dB à 40 Hz est un très haut rendement, alors qu’un tweeter à 90dB est un tweeter à rendement bas.

Les enceintes à pavillons contiennent souvent un tweeter à chambre de compression, ce type de compression, par exemple utilisée en concert, atteint facilement 112 dB/w/m sinon plus.
Pour aplatir la réponse avec les 88dB de notre HP basse fréquence et rejoindre les 112dB de la compression, il faut 24dB de plus à l’ampli pour fournir ou 8 HP de 88dB avec la même puissance amplificatrice !!!

Le rendement sert uniquement à obtenir plus de décibels avec la même quantité de Watts.

On peut rajouter que les matériaux employés pour la membrane des haut-parleurs n’ont pas d’incidences significatives et que le gain dans l'ordre des grandeur est faible.


LA CONSTRUCTION :

Par contre la conception des Hauts Parleurs est primordiale.
La réponse en fréquence du HP doit évidemment être lineaire sans accidents importants pour que les composants électroniques ne soit pas à implanter partout entre composants.

Moins ces composants sont nombreux en travers du signal, mieux c’est.
La qualité de construction du HP est aussi primordiale, la bobine, son support, la mise en œuvre.
La qualité des HP dans une enceinte est vitale et c’est principalement là ou sont fait les économies à la construction.

La réalisation de l’ébénisterie est également importante, la caisse doit être très rigide et épaisse, le poids final de l’enceinte est un indicateur.
La différence entre une bonne et une mauvaise enceinte, ce joue donc dans le choix par le constructeur :

De HP de grandes qualités
D’un filtrage dont l’étude est parfaite, avec des composants de premier choix (c’est cher)
D'une ébénisterie robuste, si en plus elle est esthétique, c’est encore mieux !



FABRIQUER soit même ses enceintes en DIY ou acheter des enceintes de production ?

Dans les enceintes de production, il est difficile de connaitre la qualité des composants employés et le prix de vente n’accompagne pas toujours une meilleure qualité.

Néanmoins, les enceintes de grande production sur le marché Milieu / haut de gamme sont pour certaines, tout à fait correctes.
Une recherche sur le forum vous aidera à faire votre choix.

Les enceintes et le matériel HiFi de qualité vieillissent extrêmement bien et le marché de l'occasion foisonne de bons produits à bas prix, il faut donc bien réfléchir sur l'intérêt du neuf, tout à fait inutile si on accepte l'idée de l'occasion.

Le choix ultime reste celui du DIY (faire soit même), particulièrement sur le forum DIY ou le niveau est très élevé :D > http://www.homecinema-fr.com/forum/diy-enceintes/

Cela demande un peu de temps et de passion mais le résultat est souvent probant car le choix des HP se fait parmi les meilleurs possibles, ainsi que le filtrage et les composants. Vous saurez donc de quoi est composé votre enceinte, ce n'est pas un détail...


LE COUPLE AMPLIFICATEURS / ENCEINTES

Le couple ampli / enceintes n’est pas un Mythes, certaines enceintes ont par exemple des réponses en fréquence ou l’aigu fait défaut.
L’associer à un ampli qui a aussi un petit défaut contraire et qui pousse un peu trop dans l’aigu est un bon mariage.
L’essentiel étant au final, de retrouver une réponse en fréquence plate et homogène.



L'EGALISEUR (EQ)

L’ajout d’un égaliseur dans la chaine est le meilleur moyen pour qui veut réellement obtenir une réponse en fréquence linéaire, ça permet de faire marcher à peu près n’importe quelles enceintes bien conçues avec n’importe quelle amplificateurs bien conçus dans à peu près n'importe quelle pièce (si mono auditeur / mono siège)

L'égaliseur ne permet pas de corriger les défauts d'une mauvaise enceintes, directivités, filtrages etc...

Dans le cadre d’un système classique Mono Amplificateur et d’une paire d’enceintes, l’ajout d’un égaliseur fait des miracles, par un réglage précis de la réponse en fréquence du champ direct, puis par le masquage de certains modes dominants de la pièce.
En résulte une certaine linéarité qui permet de s’approcher d’une réponse finale correcte.
Investir dans l'ajout de d'un égaliseur est le meilleur conseil que l'on puisse faire à qui veut réellement optimiser son écoute.

Les DSP modernes, comme les mini DSP ou autres, sont parmi les meilleurs choix possibles et embarquent aussi des systèmes de correction semi automatique comme Dirac, Audyssey et autres.)

Sans EQ, il serait miraculeux d’y parvenir... http://petoindominique.fr/php/egaliseur.php

Sur les systèmes multi amplifications, 1 amplificateur travaille pour chacun des Haut-Parleurs, le filtrage est réalisé par un filtre numérique actif qui permet l’EQ sur chaque Haut-Parleur, c’est un avantage décicif par rapport à la mono amplification si le système mono amplification n’est pas pourvu d’une EQ.
Si les Multi amplifications Vs Mono Amplification permettent l’EQ, le jeu sera plus serré à l’arrivée.
Un système 2.2 ou plus (2.3, 2.4) est très bon, actif en bas de spectre pour caler le raccord des enceintes principales sur les caissons sur le GMEP (si ce défaut est présent)

Le Behringer DEQ 2496 est un appareil dont le rapport qualité prix est connus lorsqu'il est attaqué en numérique il reste, pas sa simplicité, un bon appareil, mais les DSP récents offres aussi des fonctions de filtrages et de calibration automatique.

Tout ces DSP sont pilotables au travers d'un ordinateurs, deux sont bien adaptés aux fonctions d'égalisation de pièce, via convolution par exemple :
Le mini dsp : https://www.minidsp.com/products/minidsp-in-a-box

L'open DRC : https://www.minidsp.com/products/opendrc-series


L'AMPLIFICATION :

L’amplificateur doit avant tout être très puissants, le bon coefficient de puissance avec les enceintes est de X2.

Il s’agit de ne pas générer de distorsion à l’amplification, particulièrement quand l’écoute se fait sur un morceau avec de la dynamique, les appels de courant en instantané sont importants et l’ampli doit répondre.

Si l’enceinte à une tenue en puissance théorique de 100 Watts RMS ou AES, l’ampli doit tenir 200 Watts AES continu.

Ce point est souvent négligé, il est bien plus important que le rapport signal / bruit de l’ampli ou du choix de la classe amplificatrice : http://www.homecinema-fr.com/forum/amplificateurs-de-puissance-haute-fidelite/choisir-son-ampli-hifi-t30087103.html

Aujourd'hui, les amplificateurs switchs les classes d'amplifications en fonction de la demande de courant.

Les amplificateurs de puissance les plus abouties sont les Classes H que l'on rencontre dans le monde pro et qui associe le meilleurs des 2 mondes par exemple : http://ramaudio.com/products/power-amplifiers/vw-series/ ou http://labgruppen.com/products/install

Ces amplis professionnels offrent aussi des choses inconnues en HiFi, comme le réglage du gain d'entrée par commutateur, souvent 26, 32 et 36 dB, cela permet de réduire le souffle si il est audible (valable uniquement pour les Hp à haut rendement dans une pièce extrêmement silencieuse)

En Hifi, le gain d'entrée est généralement de 32 dB, avec quelques rares cas à 28 ou 30dB ce qui est bien pour un rendement jusque 100dB.

On peut donc faire le choix d'un amplificateur professionnel de studio dans sa chaîne HiFi et l'associer à un égaliseur, si le système doit développer de la puissance, donc du niveau dans le grave, c'est la seule solution pour avoir les puissances requises afin de passer la dynamique.

Si ces puissances ne sont pas nécessaires, un ampli classique HiFi ou HC en classe AB ou D fait l'affaire à condition que son alimentation (transformateur toroïdal ou à découpage) soit bien construite, comme le reste de l'amplificateur.


Le choix des lampes n’est pas un critère de performance, un ampli à tube sonne un peu différemment et modifie un peu la réponse en fréquence, il n'est pas neutre.
Certains apprécient beaucoup leurs sonorités, mais un ampli à transistor avec un égaliseur permet de retrouver le son d'un ampli à tube par modification de la réponse en fréquence si cette sonorité est recherché.
Dans le son, il n'y a pas de magie, tout est une affaire de courbe de réponse...
L'ampli à tube n'est donc en rien supérieur à un simple amplificateur à transistor moderne.

Les amplis à tubes n'offrent généralement que de trop faibles puissances et ne peuvent faire appel à des niveaux de courant élevés, ils sont encore utilisés par certains amateurs sur des systèmes haut rendement, appuyés par un caisson de grave à amplificateur classique.
Les tubes sont parfois utilisés en multi amplification pour une voie médium ou aigu dont la demande en courant est faible, mais sont inaptes à utilisation dans le grave s'il s'agit de développer quelques dizaines de Watts.


LES CABLES

Les câbles doivent être de qualités, surtout au niveau des connecteurs.
Le calibre des câbles se fait en fonction du courant qui va les traverser, autant dire que c’est faible, même sur la liaison ampli /enceintes.

Les câbles ésotériques ne servent à rien, il n’y a pas de différences avec un câble X ou Y si le signal qui le traverse n’est pas perturbé par un mauvais contact. Inutile donc d'y dépenser des fortunes.
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Message » 10 Jan 2018 14:33

RECAPITITULATIF.

On à pu découvrir que les enceintes fonctionnent avec la pièce... si la pièce est petite et avec une réverbération forte, donc avec un gros GMEP souvent mal placé (haut sur la réponse en fréquence), il faudra une paire d'enceinte 2 voies de type "bibliothèque" accompagné de 2 caissons minimum, 3 ou 4 étant dans ces conditions acoustiques défavorables, la meilleur option pour lisser mécaniquement la réponse en fréquence de la pièce dans le grave.
Ce système "caméléon" ou "4X4 tout terrain", accompagné d'un DSP (EQ et filtrages) permet de s'adapter à toute les situations acoustiques, meme les pires, à condition de bien respecter les positions et distances d'écoute.

Si vous avez déjà une très grosse enceinte colonne 3 voies avec 4 ou 5 HP au total, faire le choix de la bi amplification passive est le bon, il suffit d'attaquer les 3 woofers avec un deuxième amplificateur de grande puissance et de conserver un amplificateur sur le médium/aigu qui ne sera pas sollicité par les appels de courant des grosses bobines de grave...
Consultez la rubrique DIY du forum pour cela, mais c'est très simple.

En mono amplification, ces colonnes demandent un amplificateur de grande qualité et très puissant à la fois, de préférence, des blocs de puissances très cher pour que les appels de courants n'impacte pas l'alimentation sans distortion des voies médiums et aigues, travaillant les fréquences sensibles à l'oreille humaine...

Si la pièce est plus grande et l'acoustique plus favorable et que le GMEP devient faible ou inexistant, des enceintes 2 voies ou 3 voies, avec un simple égaliseur peuvent faire l'affaire


Si la cible SPL est élevée que les enceintes du marché HiFi ne correspondent plus, y compris avec l'ajouts de 2 caissons de grave ou plus, le choix d'une 2 voies passive ou active en gamme PRO CONCERT ou HOME CINEMA est à retenir, avec moteur à chambre de compression, une 1 pouce peut se monter avec un 8 pouces ou 10 pouces, par exemple et après avoir bien regardé, ceci : HK Audio Premium PR:O 08 ou sa grande soeur : HK Audio Premium PR:O 10X.
Les autres grandes marques PRO ferons aussi l'affaire, comme JBL, RCF, B&C et tant d'autres...

En "PRO ULTIME", on passera en 12 pouces et compression 1,4, toujours en 2.2 ou plus, pas de limite sur la quantité de caissons...

Le choix du DIY est aussi une superbe alternative pour construire une "PRO ULTIME" 2 voies 1,4" + 12 + caissons et atteindre de belles performances. Une 2 voies + caissons peut tenir 1 000 Watts Aes sans problème avec les dernières générations de haut parleur comme le grave / médium comme par exemple le 12LW1400 de chez Eighteen Sound, couplé par exemple avec une compression de la même marque, la ND 1480 sur pavillon XT 1464.

Les 15" et moteur 2" sont aussi très réputé dans le THDG, avec des clones ou copies de célèbres modèles, si l'original est trop chère, citons les TSM2 ou TSM1 TAD et autre enceintes de studio (Kinoshita)... des clones sont proposés en kit chez certains menuisier comme ALG http://www.alg-audiodesign.com/portfolio-items/tsm-2/ ou FD audio...
Les JBL K2 ou M2 sont aussi des références légendaires.


En cas de choix d'une 3 voies, en passif, la complexité et le prix du filtrage est telle qu'il serait surprenant que ce soit parfait sur une enceinte du marché milieu de gamme, compte tenu de la quantité des composants à mettre en oeuvre et du prix important de ces composants.

Cela se trouve peut être sur des modèles très haut de gamme.
La solution 3 voies en passif passe certainement par une construction DIY, solution qui semble être le chemin le plus fiable si l'option passive est retenue.
C'est tout à fait faisable compte tenu du niveau actuel des participants sur le forum DIY, voir ici par exemple : http://www.justdiyit.com/

Ou encore ici sur un superbe développement participatif : http://www.homecinema-fr.com/forum/diy-enceintes/enceinte-collaborative-hcfr-t30029020.html




LE FILTRAGE ACTIF

Pour une 3 voies intégrale, le choix du filtrage actif et la multi amplification est une solution parfois moins risquée que le filtrage passif.
Il est possible de prendre une 3 voies passive du marché milieu de gamme ou haut de gamme, par exemple un modèle d'occasion et de la passer en actif.

Il y a 2 types de filtrages actif, l'IIR et le FIR.

L'IIR a les mêmes défauts de rotation de phase que le filtrage passif, mais il permet de faire des filtres à pentes raides dans les basses fréquences, alors que la quantité des composants est importante en passif.

L'EQ par haut parleur est incluse dans le filtre actif et offre toutes les possibilités de réglage.
Les filtres IIR sont simple d'emploi et la qualité du filtrage est redoutable. Il existe un large choix de filtres avec des pentes de 6 à 48dB/oct.

Le montage d'un filtre actif IIR transcende souvent les enceintes dont le filtrage passif était moyen ou mauvais (composants / calculs du filtre).

Les filtres FIR sont des filtres actifs sans rotation de phase, c'est la solution ultime car ils permettent de limiter les défauts à la fréquence de coupure (Fx).
Les filtres phases linéaires permettent des pentes de coupures extrêmement raides, baptisées Brick Wall.

Les pentes des fréquences sont comme les 2 briques parallèles d'un mur, elle se touchent mais ne s'imbriquent pas l'une dans l'autre.
Les pentes de filtrages sont énormes, 150dB/oct est une moyenne.

Cette technique de filtrage est complexe et fait appel à la convolution numérique, le calcul implique un délai sur le signal.
Un ordinateur, connecté à une carte son permet la mise en oeuvre de ces filtres car leur puissance offre un nombre de Taps élevé pour effectuer un filtrage complet sur une 3 voies.

L'inconvénient de cette méthode réside dans la complexité de sa mise en oeuvre, pas tant sur la partie logiciel qui reste abordable, mais sur le choix des 2 Haut Parleurs à filtrer.
Le choix des composants en terme de directivité est primordial, sans parler des délais pour avoir une parfaite sommation à Fx.

Pour parfaitement caler un Brick Wall, il faut faire des mesures sur les HP à raccorder, les données constructeurs n'étant pas suffisamment fiables.
On ne peut donc pas espérer un bon résultat avec ce type de filtres sans ces opérations minutieuses et complexes et seuls les plus chevronnés y parviennent pour l'instant.
Un sujet complexe qui apporte un moins bon résultat s'il n'est pas parfaitement maitrisé, comparativement à un traditionnel filtre actif IIR, facile mettre en oeuvre.
Le choix du FIR passe aussi souvent par un PC et il faut accepter l'idée d'un matériel informatique à démarrer dans son système.

En définitif, les écarts à l'arrivée entre IIR et FIR restent assez faibles.
Il faut donc d'abord s'employer à ne pas avoir trop de HP à filtrer, même en actif, 3 étant le maximum absolu.


LE CHOIX DES ENCEINTES DE STUDIO ACTIVE

C'est là une excellente alternative car les enceintes sont développées avec leurs filtres actifs IIR, HP par HP, avec la possibilité d'y ajouter les caissons de grave pour constituer un système "caméléon" pour toutes acoustiques.
Ces systèmes sont dévellopés pour le monitoring de studio et conviennent bien aux pièces de petite tailles pour une écoute nearfield.

Il y a un excellent topic sur ce sujet : http://www.homecinema-fr.com/forum/enceintes-haute-fidelite/test-d-enceintes-monitor-t29952962.html

Sur la même idée, des enceintes de Studio de type GRANDE ECOUTE existent et représente aussi une alternative aux solutions HiFi + ampli séparés.


Pour finir et si on me posait la question, alors, quelles enceintes ?

En petite pièce avec un vilain GMEP, Une paire de bibliothèque de qualité 2 voies passive (Focal, Cabasse, Dynaudio, Kef, JBL...) + 3 ou 4 caissons de grave passif + un très gros amplificateur type tAmp 4 canaux comme le TSA 4-1300, égalisation et filtrage par mini DSP (+ Dirac si vous n'etes pas disposé à vous lancer dans la mesure)

Avec un peu plus de moyen, le même package que plus haut mais en actif avec un kit studio de chez JBL ou Yamaha qui présentent de bons RQP, toujours sous DSP pour EQ.

En pièce plus grande, une PRO ULTIME 12" + 1,4 avec 2 ou 4 caissons pros en fonction de la cible SPL, en construction de série ou en DIY.

Ou 1 paire de "REPLICA" en 2 ou 3 voies, JBL M2 (il existe un kit vers les 5000 euros, se renseigner sur le forum), K2, TSM2 ou TSM1, Kinoshita etc etc...
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indien29
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Message » 10 Jan 2018 14:37

Bonjour Indien29,
Bonnes questions, voici ma contribution

indien29 a écrit:Faut-il faire le choix d'une paire d'enceinte classique ou le choix d'un 2.1 (enceintes + caisson) ou des enceintes actives de type monitoring pré-amplifiées ?


Deux idées reçues au sujet des enceintes actives :

Pas besoin d'ampli, donc il y a moins de fils dans la pièce.
FAUX : il faut tout de même un câble par enceinte pour lui amener le signal audio, donc rien ne change à ce sujet, et en plus, chaque enceinte doit être branchée sur une prise de courant pour être alimentée. Il y a dons davantage de fils qui traînent à l'arrière.

Pas besoin d'ampli, c'est donc cela d'économisé.
Pas si simple : pour avoir un système pratique et confortable, il faut tout de même prévoir, au minimum, une télécommande pour régler le volume, ce qu'aucune enceinte active ne propose. Il faut donc utiliser pour les alimenter un préampli avec sortie pré-out et une télécommande, ce qui reste assez cher. Sauf si on veut se limiter à une seule source possible et que sa sortie est variable.

indien29 a écrit:Comment choisir et sur quelles critères ?


>La tenue en puissance ?
Naturellement, l'enceinte doit être adaptée à la taille de la pièce.

>La directivité ?
Il y a deux questions en une ici.
1 : Enceinte directive ou pas directive. Les enceintes directives sont a priori réservées à des écoutes depuis un emplacement précis. Certaines enceintes de studio sont dans ce cas.
2 : Directivité bien gérée ou directivité cahotique. C'est un critère théoriquement très important pour le résultat final. Dans la pratique, il n'y a guère de moyens de savoir si la directivité d'une enceinte est bien gérée sans l'acheter et réaliser des mesures compliquées. Même l'écoute peut être trompeuse, si les conditions acoustiques sont différentes dans l'auditorium où on les écoute au début, et chez soi, où l'on peut avoir de mauvaises surprises une fois les enceintes installées dans la pièce.
Donc oui, c'est un critère essentiel, mais comment l'utiliser ?

>Le rendement ?
C'est un détail technique. Les enceintes à "bas rendement" ou à "haut rendement" sont spéciales, et il faut un ampli puissant pour des enceintes à bas rendement. Mais à lui seul, ce critère ne joue pas sur la qualité sonore.

>Le couple enceintes / ampli
Critère eminemment subjectif. Essentiel pour certaines personnes, négligeable pour d'autres.
Mon conseil est de comparer deux ou trois amplis sur une paire d'enceinte données. Si des différences notables apparaissent, alors c'est l'écoute qui guidera le choix, et personne ne peut écouter à notre place. Il n'y a alors pas de règle, et on ne peut pas prévoir le résultat.
Si les différences apparaissent insignifiantes ou nulles, alors cela signifie que l'on est pas sensible au son des amplis. Dès lors, un appareil simple et à transistors fera l'affaire dans tous les cas (prévoir tout de même assez de watts si la pièce est grande et/ou les enceintes à bas rendement).

>Le nombre de voies ?
Critère secondaire. On ne peut pas déduire grand chose du nombre de voies d'une enceinte.

>Un système coaxial ?
Critère secondaire également. Une enceinte coaxiale est théoriquement meilleure, mais dans la pratique, on s'aperçoit qu'il existe de mauvaises coaxiales et de bonnes enceintes classiques. A tel point que ce critère n'a pas la moindre importance pour guider son choix.

indien29 a écrit:Quels sont les critères faisant qu'il faudrait faire le choix d'un type ou d'un autre type d'enceintes ?


>La taille de la pièce ?
Tout-à-fait. Grande pièce = grandes enceintes, pour avoir plus de puissance. Petite pièce = petites enceintes, pour éviter d'avoir trop de grave à cause de la proximité des murs.
Exception : grande pièce avec point d'écoute très près des enceintes.

>Le type de musique à écouter ?
Beaucoup d'idées reçues circulent à ce sujet. Jazz, classique, pop, folk... on s'aperçoit au bout du compte que l'on a tendance, quand on est en présence d'un matériel de qualité, à le trouver "adapté" au style musical que l'on apprécie, et qu'un autre matériel, que l'on trouve moins qualitatif, sera pour nous "tout juste bon pour tel style musical".
...sauf que les styles musicaux sont interchangeables ! Tel amateur de classique dira d'enceintes de référence que ce sont les seules à être assez naturelles pour du classique, tandis qu'un amateur de folk dira exactement de ces mêmes enceintes que ce sont les seules à retranscrire fidèlement la chaleur de sont style préféré, et chacun dénigrera tel autre modèle en disant que "pour écouter du classique/folk (rayer la mention inutile), ça passe".
Le seul critère objectif, ce serait la quantité de basses fréquences, pour lesquelles certaines petites enceintes sont trop limitées, mais cela ne dépend pas toujours du style.

>Le niveau sonore d'écoute souhaité ?
Absolument.

En outre, il serait intéressant d'étudier quelle courbe de réponse on est en droit d'attendre d'une bonne enceinte, et comment obtenir cette courbe de réponse : un graphique en tiers d'octave suffit-il ? A quoi doit ressembler le diagramme polaire ? Le graphe de directivité verticale, systématiquement horrible et jamais publié en raison du fait que le tweeter est au-dessus du woofer, est-il important ? Faut-il une mesure moyennée autour de l'axe, ou une mesure pile dans l'axe ?
Pio2001
 
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Message » 10 Jan 2018 14:39

Flûte, pour une raison inconnue, j'ai raté ton deuxième message... je le lirai ce soir, je dois y aller :wink:
Pio2001
 
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Message » 10 Jan 2018 14:57

Super sujet et belle initiative l'Indien! :bravo:
Canic
 
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Message » 10 Jan 2018 15:00

Si les différences apparaissent insignifiantes ou nulles, alors cela signifie que l'on est pas sensible au son des amplis


Cela signifie surtout que les enceintes sont des bouchons en général. Mon expérience est que des personnes même peu expérimentées entendent très bien les différences , quand elle sont audibles.
Le percheron
 
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Message » 10 Jan 2018 15:50

Merci les amis, j'espère que ce topic aidera les amateurs de bon son au travers de ces éclairages basiques.
Souvenez vous du post l'autre jour, d'une personne qui a demandé quelles enceintes choisir, 12 pages, des tonnes de réponses, et pas une enceinte identique et aucun élément de réponse pour le lecteur, avec cela, quelles enceintes choisir, bonne chance :D :D :D :wtf:
Dernière édition par indien29 le 17 Avr 2018 3:56, édité 2 fois.
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Message » 10 Jan 2018 16:49

Ainsi dans une pièce de 15m2, lorsque 2 HP de 13 cm suffisent à couvrir le niveau grave (soit une surface de membrane total de 26cm) sur un concert que au Stade de France, le grave sera couvert par un total 50 m2 !!!
Une salle de cinéma type Imax sera à environ 9m2…

petite erreur de calcul en passant... la surface emissive d un hp de 13cm de diam est de 133cm2 et 2 HP ca fait 266cm2 ou 0,027 m2 ...
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Message » 10 Jan 2018 17:07

indien29 a écrit:Merci les amis, j'espère que ce topic aidera les amateurs de bon son au travers de ces éclairages basiques.
Souvenez vous du post l'autre jour, d'une personne qui à demandé quel enceintes choisir, 12 pages, des tonnes de réponses, par une enceinte identique et aucun élément de réponse pour le lecteur :D :D :D :wtf:


L'objectif est fort louable. Mais faire en sorte de rester dans l'objectif de ce fil : Que ce soit compréhensible par le profane. Donc peu d'acronymes techniques, juste un zeste de physique, et soyez vulgarisateur. :oldy:
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Message » 10 Jan 2018 17:16

Le percheron a écrit:
Si les différences apparaissent insignifiantes ou nulles, alors cela signifie que l'on est pas sensible au son des amplis


Cela signifie surtout que les enceintes sont des bouchons en général. Mon expérience est que des personnes même peu expérimentées entendent très bien les différences , quand elle sont audibles.



Quand les ampli sont mal fichus et mal dimensionnés oui c'est tout a fait possible :wink:
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Message » 10 Jan 2018 17:33

Sinon on peut se procurer des enceintes qu'on a plaisir à voir et à avoir, pour des tas de raisons subjectives et objectives, car, qu'on le veuille ou non, cela influera sur la perception et la satisfaction.

Ensuite on peut traiter un peu sa pièce, en tenant compte du reste de sa vie et de celle des autres dans cette pièce.

Pour finir, on peut égaliser le tout (il me semble avoir vu quelques fils sur ce forum disant qu'une bonne égalisation gommait largement les différences entre les enceintes et minimisait les défauts de la pièce au point d'écoute).

Et hop :wink:
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Message » 10 Jan 2018 17:38

Le percheron a écrit:
Si les différences apparaissent insignifiantes ou nulles, alors cela signifie que l'on est pas sensible au son des amplis


Cela signifie surtout que les enceintes sont des bouchons en général. Mon expérience est que des personnes même peu expérimentées entendent très bien les différences , quand elle sont audibles.


Et les personnes très expérimentées, n'entendent plus de différences ( ou très rarement) quand on passe à une écoute aveugle, comment expliquer ceci ?
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Message » 10 Jan 2018 17:54

Et les personnes très expérimentées, n'entendent plus de différences ( ou très rarement) quand on passe à une écoute aveugle, comment expliquer ceci ?

Je préfère ne pas répondre 8)
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