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Les enceintes ( hors caissons qui ont un forum à part )

ENCEINTE DIY, QUELLE FINITION PEINTURE ?

Message » 21 Jan 2018 3:08

Bonjour,

En parlant un peu avec Speedbad, nous abordions les finitions d’enceintes DIY, d'où l'idée de l'ouverture de ce sujet, qui a sans doute déjà été abordé sur d'autres posts.

J'ai fait un peu de carrosserie plus jeune, j'ai aussi fabriqué des flotteurs de planche à voile en résine époxy / carbone / sandwich PVC.

Je maitrise mal le domaine du placage, je ne peux donc aborder que les solutions à bases de préparation à la résine, pour une finition vers une mise en peinture.

Pour les peintures, il y aurait 3 possibilités par ordre de difficultés de mise en oeuvres :

1 - Les peintures à eau mono composant
2- Les peintures polyuréthane mono ou bi-composants
3- Les peintures auto à eau, finition au verni polyuréthane
Mais aussi - L'OPTION DU COVERING vinyl

1 - Les peintures à eau mono composant
A poser au rouleau ou au pistolet.

Pour les enceintes on peut utiliser une peinture à l'eau comme celle qui sert à peindre le BA13 (placoplatre) et que l'on trouve dans les magasins de bricolage.
En gros, plus le prix est élevé, plus la peinture est chargée en pigments.

Les meilleures peintures à eau, pour notre application sur les enceintes, comme la Warnex contiennent une charge spécifique à la base pour lui donner un effet de texture.

Il existe des peintures aqueuses de sol dont la composition est proche de la Warnex, mais je ne pourrais pas vous citer de marque, à compléter si quelqu’un peut me renseigner.

Préparation avant peinture, mastic à bois ou mastic polyester bi-composant (voir plus bas la mise en œuvre)

Pose au rouleau ou au pistolet, diluée à 20% de rajout d'eau en première passe, sans autre préparation sur le bois.
La peinture est ponçable sous 24H.
Passe 2 non diluée si rouleau, dilution à prévoir en fonction de la viscosité et au pistolet (faire des essais avant)
Finition satiné ou mate, mise en œuvre simple pour un niveau de finition basique, mais quand même sympa en blanc.

La base peut être teintée, même en fluo à l'aide de pigments en poudre ou de colorants liquides.




2- Les peintures polyuréthane mono ou bi-composants

Avant peinture, il faut faire une préparation spécifique du bois, ce sera la même préparation sur tous les types de bois, je propose de faire cette préparation à base de résine polyester.

La résine polyester est plus simple à mettre en œuvre que sa cousine la résine époxy.
https://www.amazon.fr/Soloplast-127952-standard-recouvrement-consolidation/dp/B00GTXKLGA/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1516493601&sr=8-1&keywords=r%C3%A9sine+polyester

Elle diffère par sa compostions chimique, elle sent mauvais mais elle est en fait moins toxique que le produits époxydes plus vicieux. Elle est aussi moins chère et plus simple à mettre en œuvre.
Sa polymérisation est rapide après ajout du MEC, qui est un catalyseur (le durcisseur est lui déjà intégré dans la résine, les résines sont en fait des tri composants).

Le MEC doit être bien mélangé, avec un taux variant entre 3 et 5% en fonction du choix de la DVP (Durée de Vie en Pot), soit la vitesse de polymérisation choisie.

Les résines polyesters ou Epoxydes peuvent être chargées de différents produits.
Pour nous, une charge de type poussières de bois woodfill : https://www.boutique-resine-epoxy.fr/charge-filler-mastic-epoxy/133-wood-fill-250.html sera la bonne.

D’autres charges existent et son utilisables, comme le microballon (microbille de verre creuse).


Avec la résine ainsi chargée, on peut combler de gros défauts car la résine offre des épaisseurs importantes en 1 passe.
L’épaisseur variera en fonction de la charge, de 2 à 4 mm en 1 passe !
La bonne charge sera de 1 pour 1 en volume.
Le polyester est malléable au ponçage, surtout avec une charge woolfill, elle sera seulement 20% plus dense que le bois dans lequel elle va pénétrer à environ 80%.

En cas de défaut important (extension de caisse, chocs, changement de position de HP ou d’évent), il est possible de charger plus la résine au Wollfill pour obtenir un produit dont la viscosité serait similaire à de la purée bien épaisse, dans ce cas, pose à la spatule.

2 caisses peuvent même être liées par stratification, en effectuant la pose d’une ou plusieurs couches de fibre de verre de type rowing / mate de verre, dans ce cas, il faut mieux faire une défonce de 2 mm pour l’empreinte de la zone à stratifier pour ne pas avoir de sur épaisseurs à l’étape suivante de surfaçage.

Après séchage de la résine, je propose à ce niveau de ne pas la poncer la résine et de passer immédiatement à la phase de masticages pour un gain de temps et une parfaite accroche pure Polyester sur polyester.

Le mastique sera un produit polyester bi composant, il faut utiliser pour une question de rapport qualité / prix des mastics professionnels de carrosserie que l’on trouve chez les préparateur / mélangeur de peinture, comme AD distribution pour les établissements équipés d’une mixeuse / mélangeuse.



La DVP (Durée de Vie en Pot) du mastique polyester est faible, comptez 5 minutes par passes, ne préparer que de faibles quantités.
On utilise un décapeur thermique pour accélérer la polymérisation après pose pour accéder à l’étape de ponçage si on est pressé.
Ainsi, on va mastiquer toutes les zones présentant des défauts.
Une fois terminé, soit on envoie pour ponçage et finition chez un carrossier pro (ce que je conseille compte tenu du matériel nécessaire à mettre en œuvre), soit on bricole bien et on peut essayer les choses suivantes :

Acheter une polisseuse puissante (rotation entre 800 et 1800 TPM) et des jeux de plateaux souples de ponçage à velcro. https://www.amazon.fr/Polisseuse-Lustreuse-Variateur-D%C3%A9marrage-Progressif/dp/B008LCZDWE/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1516490259&sr=8-9&keywords=polisseuse+lustreuse

Personnellement, je fabrique mes plateaux DIY à base d’un plateau de ponçage basique 180mm caoutchouc sur lequel je colle à la colle néoprène de la mousse PU de 60mm (type martelât mousse comme dans les sièges de voiture).
Colle néo aérosol
https://www.amazon.fr/Bostik-025220-n%C3%A9opr%C3%A8ne-multi-usage-a%C3%A9rosol/dp/B008GTA4PI/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1516490400&sr=8-1&keywords=colle+neoprene+en+bombe
Plateau
https://www.amazon.fr/Bosch-2608601209-Plateau-pon%C3%83%C2%A7age-180/dp/B008HRF5A8/ref=sr_1_2?s=hi&ie=UTF8&qid=1516490431&sr=1-2&keywords=plateau+de+poncage+180+mm
Mousse
https://www.amazon.fr/Insula-sana-mousse-froid-d%C3%A9coupe-oeko-tex/dp/B0130YPGDI/ref=sr_1_17?s=hi&ie=UTF8&qid=1516490468&sr=1-17&keywords=matelas+mousse+polyur%C3%A9thane


J’usine la mousse à la râpe surform (ou avec une râpe à bois plate)
[url]https://www.amazon.fr/Stanley-21-103-Rabot-Surform/dp/B0001IWCU2/ref=sr_1_sc_1?s=hi&ie=UTF8&qid=1516490507&sr=1-1-spell&keywords=surforme
[/url]


Une fois cela, je colle un tissu en jean pour protéger le plateau en mousse, ce plateau sert de base de collage pour y coller les feuilles de papier de verre.
La durée de vie d’un papier de verre est d’environ 3 minutes, au-delà sa vitesse de coupe est nulle, il faut donc pouvoir le remplacer à la volée.

Le plateau à ammortisseur mousse a pour effet de travailler l’état de surface sans modifier la forme de la base à poncer.

Sur le pads on utilise une colle néoprène aérosol contact, on découpe au ciseaux le papier ainsi collé de façon approximative et on ponce.
Au bout de 3 minutes, la feuille n’a pas eu le temps d'adhérer (pas le temps), on l’arrache facilement de la protection en jean auquel elle adhérait par sympathie sous l’effet de la chaleur et de la colle encore gluante…
Très rapide et économique car ça permet l’emploi de feuille professionnelle basiques, 3 fois moins cher que des feuilles de plateaux de type 3M…
Et utilisable à la volée sous l'eau...

On mastique à nouveau si besoin.
https://www.amazon.fr/Facom-006052-Mastic-Polyester-Standard/dp/B00BIGS7AU/ref=pd_sbs_60_4?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=8PEN1KZX65BMNFC1K2F1


Le ponçage, la descente :
On commence par l’ébauche, soit au 80 grains à sec.
Une fois l’état satisfaisant, on va lisser les traces du 80 grains par une « descente à l’eau » pour aller chercher la finition lisse, la descente à l'eau est une opération rapide d'environ 10 minutes.

Au pads, on passe au 180 grains à eau, puis 400, c’est très rapide, sur une grosse caisse, 3 minutes par feuille, soit 1 feuille.

L’état de surface du 400g est le bon pour passer à la mise en peinture :



Mise en peinture, peintures mono-composant ou bi-composant polyuréthane
Je déconseille la mono-composant, pas assez dure ou fois sec.

Les camions sont peints à la bi-composant polyuréthane.
Après avoir bien mélangé le catalyseur à la peinture, faut bien mélanger (l’idéal étant un mélangeur dans le mandrin d’une perceuse)
https://www.amazon.fr/Silverline-675185-Pale-malaxeur-galvanis%C3%A9e/dp/B000LFZ04A/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1516490844&sr=8-4&keywords=m%C3%A9langeur+peinture


La passe 1 peut se faire au rouleau ou au pistolet.
On peut diluer à 20% (diluant de même marque) ou plus selon la viscosité de la peinture et si utilisation du pistolet.

Après polymérisation (24H) on peut poncer à l’eau au pads, 180g puis 400g.
Couche 2 au rouleau si le ponçage a trop mangé la couverture, ponçage 180g / 400g
Couche 3 au pistolet si vous avez fait chez vous une cabine de peinture à l’aide de bâches transparentes et bien arrosé le sol pour fixer la poussière.
https://www.amazon.fr/ARVO-28740-Rouleau-protection-Poly%C3%A9thyl%C3%A8ne/dp/B00IEAFZRG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1516490916&sr=8-1&keywords=bache+transparente+peinture


Pour éviter la poussière, sous les bâches, on met un radiateur électrique et on pousse à 40°.
Idéalement, on chauffe la caisse au décapeur (attention à ne pas cloquer la peinture)


L’idée, c’est le « hors poussière », plus c’est chaud, plus la polymérisation est rapide, hors poussière en 3 minutes avec le polyuréthane c’est idéal.

L’objet à peindre est suspendu par un fil et on fait tourner pour ne pas charger de trop et éviter les coulures (c’est un métier et le polyuréthane n’est pas la plus simple des peintures).


3- Les peintures auto à eau, finition au verni polyuréthane

Ce serait mon choix.
Au lieu d’attaquer à la polyuréthane après ponçage des polyesters, on fait une passe d’une couche de peinture d’apprêt (pour apprêtage des surfaces, l’apprêt…se pose avant la peinture principale)
Même étapes de ponçage 180 /400g jusqu’à l’état de surface requis et deuxième couche si besoin. Juste avant peinture à eau de couleur, on passe le 800g et le 1200g

Les peintures de carrosserie auto sont des peintures à eau, l’apprêt, la peinture à eau et le vernis doivent impérativement être achetés chez le même préparateur, les produits des différentes marquent peuvent ne pas être miscibles !

Choisissez la teinte chez le préparateur sur palette de couleur.
Même condition de mise en peinture que la polyuréthane, mais le hors poussière est plus rapide (1 minute si c’est bien chaud) et la projection plus simple, pas d’odeur etc.…
Attention à ne pas charger, c’est un peu moins sensible à la coulure mais gaffe.

Après 24H, c’est sec, on peut vernir.
Il ne peut pas y avoir d’étape de ponçage à ce niveau, la préparation s’arrete aux phases d’apprêtage.
Le préparateur vous aura vendu un verni de finition polyuréthane compatible avec la solution peinture à eau, demandez-lui une version de verni malléable pour finition par polissage (nouveau produit depuis 2016)

Après 24H, on sort la polisseuse et la pâte à polir numéro 2 (finition) pour « tendre » le verni, le résultat est magnifique, comme ce que vous pouvez voir sur les carrosseries des voitures neuves…
[url]https://www.amazon.fr/Perfect-50417-Bouteille-liquide-polissage/dp/B002WTV16E/ref=sr_1_10?s=hi&ie=UTF8&qid=1516491996&sr=1-10&keywords=pate+a+polir+de+finition
[/url]


L'OPTION DU COVERING vinyl
Il est possible également de faire une finition par covering qui consiste, au lieu de faire une mise ne peinture, de faire couvrir l'enceinte par un film plastique vinyl autocollant de nouvelle génération

Le niveau de finition est identique aux préparations précédente, mais la descente à eau peut s'arreter au 800g.

Pose par un pro, c'est moins cher que la peinture et l'effet est remarquable !

Il existe de nombreuses variantes avec des effets structures, aluminium, carbon, gold (plus vrai que nature :D )
Les films de covering sont des évolutions des produits autocollants de marquages publicitaires.
Sur les teintes clairs, attention à l'uniformité de teinte de la préparation qui peut ressortir par transparence.

La pose en DIY est une utopie, le coup de main s'apprivoise et ce n'est pas très cher au final, ce serait mon choix actuellement si je devais faire une belle paire d'enceinte.
On peut aussi rénover des enceintes via covering.
Voir ici un exemple de pose sur youtube : https://www.youtube.com/watch?v=kMDNtacX43A




Conclusions :
Les peintures à eau mono composant automobile, à poser au pistolet avec une finition au vernis bi-composant polyuréthane sont évidemment les plus belles (c'est le choix des Wilson Audio selon ce que j'ai pu voir)
Si vous n’avez pas le coup de patte du pistolet, le mieux est de faire la mise en peinture chez un pro, le matériel, la cabine et le coup de patte ferons la différence, demandez aussi le polissages…
Faite au mieux pour la préparation, mais proposez votre finition au carrossier pour faire valider.
Dernière édition par indien29 le 21 Jan 2018 13:45, édité 1 fois.

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Message par Google » 21 Jan 2018 3:08

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Message » 21 Jan 2018 9:49

merci l'indien
La solution 3 me parait bien

Perso, j'avais fait de la glycéro mutlicouches poncées puis polissage. Ca dure 3 plombes, parfois on enlève la peinture : je ne referai plus jamais ...

En tout cas merci pour ton tuto

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Message » 21 Jan 2018 12:33

Bonjour,

Perso je peins à la peinture pour camion ou « brillant direct ».

Je passe une couche de peinture à l’eau « premier prix » pour gorger le bois, je ponce les aspérités.

Je passe une base de préparation bi composants carrosserie auto, je ponce.

Je passe deux couches de peinture bi-composant polyuréthane « camion »/"brillant direct".

Tout cela au pistolet pro carrossier buse standard, selon l’environnement et les poussières susceptibles de se coller on peut être appelé à égrener légèrement au papier 1000 et 2000 et polir à la polisseuse pro.

Vous trouverez le nécessaire dans les centres auto AD, en général un peintre est là pour vous conseiller.

L’intérêt de la peinture « brillant direct » utilisé pour les camions ou anciennement sur les voitures est qu’en cas de rayure ultérieure on peut rattraper facilement avec de la pate à polir, ce qui est plus délicat avec base + vernis si c’est un peu profond.

C e type de peinture sèche « au touché » en 15 minutes environ, dans un garage laisser sécher 48 heures avant d’exécuter toutes manipulations.

Pour ceux qui n’ont pas 300€ à mettre dans un pétard Pro, les pétards à 30€ de Casto et cie le font aussi, ce type de peinture se tend bien, mais faire qq essais sur le débit, et ne pas insister pour éviter les coulures.

Camouflage et masque obligatoire car brouillard important ! Le diluant sale et le reste de peinture se déposent au tri sélectif de votre déchetterie, pas dans l"évier :roll:

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Message » 21 Jan 2018 12:39

Salut et ça coûte combien pour peindre une enceinte on va dire dans un grandeur moyenne DIY.. j'avais pensé a faire du covering avec 3M par exemple.. :zen:
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Message » 21 Jan 2018 12:58

Bonjour a tous

Je suis peintre automobile, j'ai repeint les deux coté de mes focal Electra en blanc. Voici comment j'ai procédé:

Poncage et mastiquage des rainures du bois massif.

Application d'un apret polyester. Cet apret tien sur beaucoup de matière, meme le verre. Il permet de créer une carapace sur le bois pour évité qu'il agisse par la suite comme une éponge avec la peinture.

Puis 2 couche de blanc en brillant directe, c'est largement suffisant. J'ai pas jugé utile de le faire en revernit.

En photo on ce rend pas trop compte de la brillance mais sa donne une petit idée du rendu.

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Micro Dargent
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Message » 21 Jan 2018 14:04

Merci pour se tuto super complet :bravo:

J'aime bien la 2, pour la 1 pas de résine donc ?

Pour le placage tu peux mette ça :

placage colle vinylique dite colle blanche :
https://www.youtube.com/watch?v=Q5eUAkvsBCw
Il montre tout même le jointage, rien à rajouter, bien faire attention de poncer verticalement au placage et dans un seul sens, pas le sens qui décolle le placage ^^

placage colle néoprène liquide :
Par rapport à la vidéo seul la partie collage change, on utilise une spatule néoprène souvent fournit avec le pot, on étale rapidement la colle sur le support puis sur le placage en une seul passe.
On attend 20/25min que ça soit poisseux puis on pose l'un sur l'autre avec les trais de colle à 45°.
puis on maroufle avec un rouleau à maroufler.

placage cuir colle néoprène liquide :
On utilise une spatule néoprène pour étaler sur la colle uniquement sur le support et sans attendre on pose le cuir sans le tendre et on met sous presse avec une grande planche et des poids.
si la planche est trop grande ça peut se faire en 2 ou 3 morceaux, il faut être assez rapide.

Ce n'est pas la méthode classique, la méthode classique consiste à étaler au pinceaux ou au pistolet sur les deux support la colle, d'attendre que ce soit poisseux, de poser et de mettre sous presse, en cas d'erreur quand on pose c'est indécollable par contre.

Attention de ne pas maroufler le cuir, cela risque de tirer dans un sens et change son grain de manière non uniforme.
Sur les surfaces courbes il faut appuyer à la main, si la surface courbe est grande il faut idéalement un contre moule comme pour les façade cuir des Sonus Faber.

Un point sur le collage au pistolet :
Dans le cas des pistolet certaine marques propose des bonbonnes de colle spécial plus pratique à utiliser/nettoyer que la néoprène, c'est de industrialisation :
https://www.youtube.com/watch?v=KqFPjLQpg9M
https://www.youtube.com/watch?v=Nj563-i8vBI
https://www.youtube.com/watch?v=wrziQE75rt4
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Message » 21 Jan 2018 14:27

speedbad a écrit:J'aime bien la 2, pour la 1 pas de résine donc ?

Non, pas de résine, solution ultra simple pour un rendu simpliste aussi.

Super lien pour les plaquages, merci !

Il y a aussi le choix de la stratification qui consiste à poser "par voie humide" une matière fibreuse, imprégné par de la résine.
On utiliserait dans ce cas une résine époyde.

Les meilleurs choix son évidement le carbone pour que l'on verra en transparence, mais aussi le chanvre sui donne un bel effet.
La gestion des angles est importante, ne pas tenter de recouvrement, le tissu fera une cloque sur les angles à 90°, on fera donc du bord à bord.

On peut aussi mixer les plaisirs, face avant carbone et covering Alu pour un design hyper technique par exemple.

2 heures après la stratification du tissus, on fait une passe à la résine pur (une face par une face)
Ensuite, descente à l'eau jusqu'au 800g et verni polyurétane + polisage.
Le rendu fini donne l'impression d'une plaque de verre dans lequel est emprisonné le carbone, c'est du plus bel effet.

On retrouve cela sur les surfs shapés main, dont l'effet glaçage est magnifique, on voit en transparence la mouse et une éventuelle déco faite à l'Aérographe...
Un atelier de shape de surf peut vous faire une finition de ce type sans vernis, simplement par l'ajout d'une seule couche de résine polyester dans laquelle on ajoute du styrène parafiné qui améliore la malléabilité de la résine polyester que l'on tend sous la polisseuse.

https://www.youtube.com/watch?v=gKXlmdZ6JmE

https://www.youtube.com/watch?v=c_e1NVuzDcA

La technique peut s'appliquer pour n'importe quel support, y compris après un placage bois que l'on peut ainsi "glacer"...
Merci à nos amis Hawaiien pour la mise en oeuvre de ces techniques fin des années 1970 ! :D
Dernière édition par indien29 le 21 Jan 2018 16:41, édité 2 fois.

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Message » 21 Jan 2018 15:49

Micro Dargent a écrit:B
Je suis peintre automobile, j'ai repeint les deux coté de mes focal Electra en blanc. Voici comment j'ai procédé:

Très beau travail à la polyhuréthane bi composant !

Il faut néanmoins être complètement hors poussière pour une finition parfaite
Dernière édition par indien29 le 21 Jan 2018 16:42, édité 1 fois.

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Message » 21 Jan 2018 15:57

Micro Dargent a écrit:Bonjour a tous

Je suis peintre automobile, j'ai repeint les deux coté de mes focal Electra en blanc. Voici comment j'ai procédé:

Poncage et mastiquage des rainures du bois massif.

Application d'un apret polyester. Cet apret tien sur beaucoup de matière, meme le verre. Il permet de créer une carapace sur le bois pour évité qu'il agisse par la suite comme une éponge avec la peinture.

Puis 2 couche de blanc en brillant directe, c'est largement suffisant. J'ai pas jugé utile de le faire en revernit.

En photo on ce rend pas trop compte de la brillance mais sa donne une petit idée du rendu.

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Le seul soucis de ta méthode pour un particulier, c'est qu'il faut une cabine de peinture pour éviter les poussières.

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Message » 21 Jan 2018 19:46

Oui il faut le faire en cabine pour un résultat correct. Mais le faire faire dans une carrosserie n'est pas inabordable, le plus dur étant de trouver la personne intéressé :wink:
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Message » 21 Jan 2018 20:06

boston76 a écrit:Salut et ça coûte combien pour peindre une enceinte on va dire dans un grandeur moyenne DIY.. j'avais pensé a faire du covering avec 3M par exemple.. :zen:


Pour le prix, un carrossier intéressé (tous ne le seront pas) travaille généralement entre 250 et 300 euros l'élément, avec préparation incluse, pour 2 enceintes de belles taille, cela pourrait etre le prix, avec la caisse simplement résiné et mastiqué sans le ponçage.

Les étapes de ponçages et de finition sont rapides pour un pro et généralement, le travail proposé par un amateur ne sera pas forcément pour lui satisfaisant.

Le covering est un peu moins cher, mais ne ferons pas la préparation non plus.

Pour une paire d'enceinte d'un metre de haut, je pense que c'est négociable à 150 euros la paire en covering, préparation faite par le client.

Aujourd'hui, je pense que le covering est la solution la plus adaptée à nos besoins.

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Message » 21 Jan 2018 21:01

indien29 a écrit:Aujourd'hui, je pense que le covering est la solution la plus adaptée à nos besoins.


Bof, il faut gérer les raccord et l'état de surface en dessous doit être nickel, avec du 3M blanc satin tous les défaut du boit, la peau d'orange de la tranche, la tranche elle même, tout ressort. Donc oui mais après résine + mastic + ponçage, donc tant qu'a faire autant peindre ^^.

Pour moi un des meilleur rapport simplicité/prix/temps/résultat c'est le cuir (voir le simili cuir pour le prix) et de loin, c'est encore plus simple que le placage.
Par contre il faut gérer le dessus de l'enceinte, ça ne peut pas être 100% cuir.
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Message » 21 Jan 2018 23:11

Je pense qu'il n'y aurait qu'un seul raccord sur la face haute de l'enceinte et que le raccord sera parfait.
Je vois ce qu'il est possible de faire dans l'automobile, il est possible de couvrir des pièces de petites tailles aux formes complexes de faon parfaite et avec des joints invisibles, cette technique est totalement maitrisée !

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Message » 22 Jan 2018 10:43

Oui je sais aussi faire du covering, le truc que je dis c'est que les gens pensent que c'est magique et que ça va cacher l'état de surface en dessous, sur des couleurs unis ce n'est pas du tout le cas (le carbone oui à la limite), il faut un état de surface nickel, comme en carrosserie et bien gérer le raccord :)

Si tu amènes une caisse non résiné/mastiqué a un pro et que tu lui dit de faire du covering direct dessus tu vas être surpris du résultat, le pro ou le diyeur doit mettre la caisse au même niveau d'état de surface q'une carrosserie. On dit la même chose en fait :)
Dernière édition par speedbad le 22 Jan 2018 13:33, édité 1 fois.
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Message » 22 Jan 2018 12:24

speedbad a écrit:Si tu amènes une caisse non résiné/mastiqué a un pro et que tu lui dit de faire du covering direct dessus tu vas être surpris du résultat, le pro ou le diyeur doit mettre la caisse au même niveau d'état de surface q'une carrosserie. On dit la même chose en fait :)


Oui, tout à fait !
je précise sur le post 1, sur la section du covering, que "Le niveau de finition est identique aux préparations précédentes, mais la descente à eau peut s'arreter au 800g".

Le covering exige quasiment la meme préparation qu'avant peinture :(
Par contre, c'est 30 à 40% moins cher, très rapide (pas de temps de séchage), réparable (on peut refaire une face en cas de rayure) et démontable (pour ceux qui veulent faire un covering sur une enceinte de production et qui veulent retrouver la finition d'avant covering).

La configuration dans mon profil


Entre 2 soeurs jumelles, on a jamais su laquelle ressemblait le plus à l'autre...
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