kepa1 a écrit:Je reviens avec une question sur la finition : vu le coût des feuilles, la difficulté d'approvisionnement et les risques de mal faire, je vais abandonner le placage au profit d'une solution type contreplaqué (ép. mini de 5mm) collé sur le MDF.
Connaissez_vous des sources qui vendent du CTP de bonne qualité? Celui qui se vend en grande surface n'a pas bonne réputation!
J'ai vu, dans les magasins en ligne, comme
http://www.laboutiquedubois.com/ qu'ils vendent aussi du bois massif de faible épaisseur qui serait pus joli que du bête CTP : ça pourrait se coller sur du MDF?
Sinon, je suis toujours aussi content de mes enceintes
Tout d'abord, bravo pour vos réalisations!
Si cela vous intéresse, je me permets d'apporter mon expérience de constructeur de guitares.
Ce serait vraiment dommage de recouvrir vos belles réalisations avec du contre plaqué!
Le résultat sera bof pour un prix franchement pas donné.
Etes-vous équipés en outillage électroportatif? Vous devriez pouvoir vous en sortir avec une scie sauteuse, une cale à poncer, du papier de verre, une règle métallique, quelques serre-joints (préférez les versions à vis...) et ... c’est tout. L'idéal étant une défonceuse + ponceuse + rabot + scie circulaire....
Je vous conseille de trouver un gentil détaillant en bois près de chez vous. Surtout pas BricoCastoLeroyMerluche...
Un détaillant en bois devrait pouvoir vous fournir des planches d'essence de bois diverses. Le tout en épaisseur 16 ou 19mm. Ne vous inquiétez pas de la largeur, les bois veinés (si on prend un peu le temps) se joignent facilement chant à chant : d'ailleurs les guitares sont presques toujours faites de plusieurs morceaux collés ensemble et qui le remarque?
Exemple :
Je vous conseille de choisir des bois dont on fait les instruments qui ont pour intérêt une tenue mécanique stable dans le temps. Oubliez pin, chêne et tout autre bois de construction...
Selon vos goûts vous pouvez opter pour du frêne (beaux veinages, belle constance dans le temps, pores ouverts obligeant à l'emploi d'un bouche-pore pour une finition lisse), de l'acajou ou sapele (veines serrées, couleur rougeoyante à tomber, bois très dur, assez difficile à travailler en courbes, superbe tenue dans le temps), de l'érable (bien plus stable que le frêne, teinte claire, pores très serrés donc assez réfractaire au huilage ou cirage, mais permet un aspect lisse magnifique avec un minimum de vernis mais un poil cher) ou même du peuplier ou de l'aulne (attention pas très résistants aux chocs) ou du noyer (joli couleur, très facile à travailler, facile à teinter, mais bois mou).
Infos :
http://blog.andertons.co.uk/guitars/ele ... wood-guideVous commencerez par assembler les morceaux qui se marient les mieux les uns aux autres par collage. Pour bien faire un coup de rabot est l'idéal, mais dans ces épaisseurs, un travail soigné à la cale à poncer (papier 120 pas au dessus) devrait suffire. Les bords étant coupés droits d'origine, seul de légers ajustements doivent suffire. En collant chant à chant, l'idéal est de promener une lampe électrique à l’arrière des 2 plaques collées pour vous rendre compte des ajustements à effectuer. N'oubliez pas qu'une seule face sera visible, donc si la jointure n'est pas parfaite sur la face qui sera collée sur le MDF, pas de panique, on colle quand même.
En sus, la jointure parfaite n'est pas nécessaire, le bois est un matériau flexible, un bon serrage aux serre-joint permet d'effacer les "gaps". En sus, l'usage d'une bonne colle aide...
Je vous conseille la colle à bois des luthiers que l'on trouve facilement sur un site célèbre d'enchères : la TiteBond Rouge. Ca colle au moins aussi fort que la Super Glue, facile a nettoyer, prise ultra-rapide,ne bouge pas dans le temps (les Gibson sont fabriquées avec...), on en utilise très très peu et le prix est inférieur à la banale et médiocre Sader du commerce...
Vous découperez les panneaux aux dimensions supérieures à celle requises. La précision n'est pas nécessaire à cette étape.
Ensuite collage et maintien au serre-joint, l'idéal étant 24h, 30 mins suffisant à la Titebond en réalité...
Pour les trous du HP de 30 CM, soit une découpe attentive a la scie sauteuse suivie d'une finition au papier de verre (compter 1 bonne heure par enceinte), soit une montage à la défonceuse sur pivot rotatif, avec, pourquoi pas, un congé ou une découpe à 45 degrés, tout est permis.
Ensuite, il vous faudra découper les panneaux à la dimensions. Pas de panique si vous n'êtes ps équipés de scie circulaire, une règle tenue par des serre-joints et un travail soigné à la scie sauteuse font aussi bien.
Attention de couper les chants à 45 degrés (inclinaison de la scie sauteuse doit vous aider). Au besoin rectifier en douceur au papier de verre (80 ou 120). L'essentiel est la jointure aux 45 degrés, la découpe en bas sera faite après collage. Dans le cas de découpe pas 'au poil', de la pâte à bois utilisée en petite quantité règle bien des problèmes (même sur les instruments, vous imaginez sur une paire d'enceintes...).
Le top étant évidemment une défonceuse guidée par une règle...
Pour la finition, tout s'offre à vous. Vu que des enceintes ne sont pas censées être tripotées et manipulées, j'aurais tendance à vous conseiller de rester sur une solution cirée ou huilée , solution qui respecte le caractère naturel du bois. En plus, ce sont des finitions qui s'appliquent au chiffon, donc easy easy! Pour l'aspect brillant sans aucune trace ou coulure, y'a des trucs simples et pas chers, si vous êtes intéressé, faites-moi signe!
Attention, le cirage devra être renouvelé de temps en temps, alors qu'un bon huilage dure plusieurs années. Dans les huiles, il existe l'huile de Tung, celle de Lin, celle de Teak, la Danoise, mais encore mieux, une spécialité américaine utilisée pour les crosses de fusil : Tru-Oil. Là aussi, une visite sur la baie fera votre bonheur.
Fintion Tru oil sur acajou :
Ah oui, si le cœur vous en dit, vous pouvez très bien teinter le bois de la couleur que vous voulez avant d'appliquer soit un vernis, soit une huile.
Exemples sur frêne :
Si vous êtes obsédé par le vernis, je conseille le vitrificateur à parquet. On l'utilise pour les instruments de plus en plus. L'idéal étant la pulvérisation, mais là faut être équipé en pistolet et compresseur.
Sinon :
- rouleau, mais on se retrouve avec des traces. Passer de 5 à 10 couches diluées, attendre 3 semaines, tout poncer au papier de verre de 600 à 2000 puis lustrage (machine, à l main c'est déjà pas humain sur une guitare alors sur ces enceintes....).
- chiffon : très dilué (à l'au), passage de 12 à 20 couches. En s'y prenant en douceur on peut même éviter le lustrage à la fin.
Bon courage!
Merci San Antonio de toutes ces petites astuces! 
